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| Day Thirteen 我们计划在色彩斑斓的鲍尔湖边野营两天。早晨玫瑰小径的房客韦恩Wayne 讲今天有大风，峡谷地的滑铁卢让我们不敢怠慢，吃完早餐便匆匆赶往预订的宿营地沃威皮 Wahweap 游乐区。 鲍尔湖果然没有让人失望。从旅游的角度讲，佩吉镇的规划不好：城市不够漂亮不说，也没有集中的餐饮购物区，除了羚羊谷马蹄湾鲍尔湖自然景观丰富、没有什么人为的娱乐（拱门国家公园的Moab镇、锡安国家公园的Springdale镇要好多了，而后来去的塞多纳Sedona就更好了）。进入沃威皮游乐区马上让人眼前一亮：高高的湖滨路 Lake Shore Dr 修在半山腰，下面红白相间的山岩和蓝绿相间的湖水相映成趣，大小游船点缀其间，看得我们大呼过瘾。 在暴风中飘摇的帐篷、邻居的帐篷也跑过来避难了 搭好帐篷后直奔船坞码头，我们打算租一条船在湖上晃荡一天。一个肤色黝黑的小伙子带着我们体验不同的船型：有摩托艇、强力船Powerboat和船屋Weekender四种选择。比较以后牧嫂希望租最大的船屋，速度慢些但是厨厕上下水吧台BBQ齐整，还有遮荫，最主要的是稳当，可以放松地享受湖光山色。不过船屋今天租完了、只能明天一早来了。 没有关系、鲍尔湖沿岸有很多景色消磨： 从南侧景观路遥望格兰大坝 从北侧湖滨路俯望格兰大坝 鲍尔湖 沃威皮度假村 沃威皮船坞附近 在沃威皮度假村的彩虹屋 Rainbow Room 吃晚餐看落日也是一大享受（注意：想在彩虹屋看落日，预订是必须的）。我们落座后适逢夕阳西落，彩虹屋也红了起来。在等待主菜的时候，牧人忍不住踱到窗前想留住那片落日，玻璃的反射却让相机无所适从；侍者看牧人和另外几个发烧友抓耳挠腮急不可耐的样子好心把后门打开。 彩虹屋已被夕阳染红 步入露台，日更红了，湖水褪去了原本的蓝绿色，而近岸的黄沙完全被染红了；船们全都出来看落日了，经过时的涟漪反倒让水面有了些许颜色。 对岸的远山是羚羊岛。先是被染红的沙滩，沙滩后面是突兀而起的白色石墙，不过在夕阳的映射下已经完全看不出白了：阴影中的石墙呈暗红色，不过斜阳透过的地方石墙却被抹上了一层金黄。 石墙后面的云也涌了上来，在残阳的撞击下一团一团的撕开又合拢，云团在墨黑、火烧、雪白之间变幻，再投射下来让湖面凭添了一分凄美。 “一道残阳铺水中、半湖瑟瑟半山红”。此情此景让牧人想起醉吟先生那名句『一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红』。 牧人家住大湖旁边，在湖边看落日是我们从春到秋经常的活动：看天鹅戏鸭、听惊涛拍岸、观落日残晖。安大略湖的落日固是美的，不过跟彩虹屋外的落日比，毕竟是少了些远山的颜色、多了些城市的喧嚣。 牧人默立着、呆呆地想，这是我见过最美的湖最美的落日么？ 在彩虹屋外面的露台上观鲍尔湖的日落是一种享受 也多亏侍者开了“后门”，牧人才得以留下这样的美景 这是我见过最美的湖最美的落日么？ 鲍尔湖的日落让人仿佛置油画 牧嫂被落日映得火红 在彩虹屋，一杯水、一著蜡烛都是浪漫的 玻璃反射出的那个仰着脖子照相的是牧人，嘿嘿... 晚上竟要靠一坨篝火取暖 吃完晚餐，我们又在湖边散步，之后踏月而归（帐篷...）。 Day Fourteen 帐篷里鲍尔湖的清晨 租船的小实习生告诉我们租船屋要提前两天预订。但是我们后天一早就要离开佩吉和鲍尔湖了，牧嫂极为失望。这时牧人忽然想起了什么，走过去对漂亮的小女生凶狠地说“不对呀，昨天我们来的时候你们没有讲预订的事，不然我们昨天可以预订明天的船屋”（对漂亮的小女生这样真是不落忍、实在是不得已而为之呀！）。 接着牧人又换了一副可怜相“我们驱车两千多迈、历尽千辛万苦就是要在鲍尔湖泛舟，后天必须离开…”；小女生似乎被感化了、对我们说“给我一分钟”，去办公室跟老板请示后、回来讲明天有一条备用船可以租给我们。牧人赶紧千恩万谢地赶紧交了订金、好像生怕人家会变卦似的。 一天无事，去了被《今日美国》誉为全美最漂亮的塞多纳 Sedona（却也也因此Miss了鲍尔湖的 Alstrom Point，是为一憾）。 到了塞多纳游客中心，车子还没有停稳，一个粗胖的小伙子从房间里出来为我们打开车门：“你好，欢迎来塞多纳，我是麦克”。 牧人牧嫂受宠若惊，‘真是贵宾式服务啊’！跟着热情的麦克进屋后，牧人告诉麦克我们只有半天、傍晚前必须离开。麦克不慌不忙地拿出一本印刷品，“半天游览塞多纳是不够的、不过我有办法。你们看一下这个Time Share讲座，下次来塞多纳会有两百刀的酒店信用”。牧人知道碰上『李鬼』了，马上客气而坚决地说不行；出门前一个女孩儿又让我们参加吉普车游览，牧人敷衍地“谢”了一声拽着牧嫂逃了出了出来。 原来『李逵』就在几步之遥的一间大房子里，几个退休老人为游客介绍塞多纳。轮到牧人牧嫂，一个叫 乔Joe 的老大爷为我们推荐了教堂石、空港平台Mesa和红石横断三个地方，以及特拉凯帕凯 Tlaquepaque 旧墨西哥艺术村。谢谢乔！ 塞多纳：在天堂般的 教堂石 风景区居住、而且是闹中取静，不知是哪位富豪 红石横断 是摄影家们取景最多的地方 塞多纳：老墨西哥艺术村 塞多纳：老墨西哥艺术村的布局和装饰让人仿佛置身巴塞罗那 塞多纳：街景 牧嫂在商店闲逛时，牧人沿着露天走廊走到商店后身，享受落日的余光 在我们回来的路上，牧嫂说塞多纳是举办婚礼的理想之地、回去后要跟牧童推荐。牧人打趣，儿媳妇连影儿都没有、居然开始筹划儿子的婚礼了；“有备无患嘛”，牧嫂严肃地说。 Day Fifteen 在晨曦中醒来，匆匆洗漱早餐、收帐篷，今天是船屋日！ 办完手续后是简单的培训。之前牧人“开”过的最大的船是可容纳四人、速度如蜗牛爬行的电瓶船，而且都是游人集中的地方；今天开的却是以可以容纳十八人的双层机动船，去的是陌生的鲍尔湖（鲍尔湖湖岸总长度超过两千迈，比美国西海岸线还长，多数是人迹罕至的地方），所以激动之余还有些忐忑。 为我们讲解操作和安全培训的是一个来自塞尔维亚的小伙子什么维奇（名字太难记了、没记住），是通过美国的国际资助计划来美国做 Summer Intern；他告诉牧嫂他的理想是将来在美国就学工作，言谈间对到鲍尔湖做 Summer Job有些失望；真是身在天堂不知福呀，牧人这样想着不过没有说出来。 维奇特别热情，帮我们把行李、大冷藏箱一一拖上船；唯一的抱怨是他的英文实在糟糕，我们几乎是靠猜测+比划理解他说的话，让牧人想起九五年刚到美国、在超市问哪里买牛奶、人家一脸困惑的日子。好在开这种船确实简单（比开车简单多了）、看看示范也就知道怎么回事了。 不过牧人实在是笨手笨脚，折腾了好一会儿船也离不开船坞；牧嫂急了，把牧人推开，麻利地倒船、调头，三分钟后我们的大船已经在湖中央了。 Captain 牧嫂 牧嫂开船时牧人研究了一下行驶路线。遵循牧嫂不Rush的指示，牧人设计了向南至格兰大坝、从羚羊岛西南进羚羊谷、穿越纳瓦霍Navajo 河谷和迷宫Labyrinth 河谷，之后在宽阔的神父湾Padre Bay 午餐休息，然后掉头回来，从羚羊岛北侧的城堡石河道穿过，，有时间就去一下孤独巨岩Lone Rock，往返大约六十迈。 行驶路线图，数字标识代表哩程 佩吉大桥和格兰大坝近景 石墙，岩石颜色的断层记录了地貌的变迁 科罗拉多高原在格兰峡谷一带地貌极为特殊：干旱的气候造成植被稀疏，三亿年来熔岩和沙石得以一层一层铺垫上去，再经过落差极大的科罗拉多河几千万年的冲刷雕刻以及高原劲风的吹蚀，峡谷深邃交错、岁月的痕迹可以通过石层的颜色一目了然。岩石中富含的铜锌矿物质让鲍尔湖以 turquoise 闻名（牧嫂的最爱嘿嘿），并且随湖深的不同以及光线的变化呈粉白赤青诸色，再加上突兀多变的岩石峭壁，让这湖既似粗旷的鬓髯客、又似娇柔的美娇娘，难怪每年夏天近两百万游客涌进鲍尔湖消遣。 鲍尔湖 方石 Tower Butt 千姿百态的鲍尔湖 在牧人接过船长位置后，牧嫂再也按捺不住兴奋：一会儿跑到顶层日光浴，一会儿花蝴蝶般船头船尾穿行、一会儿搔首弄姿玩儿自拍、再一会儿大声夸赞湖水颜色的多变…，让牧人想起我们刚刚相识的时候...这样想着竟有些恍惚起来。 牧嫂很兴奋 因为出来得早，我们十一点多就到了神父湾。泊船休息，午时我们吃饭喝酒、做些疯狂的事，之后按预订计划返航。 牧嫂准备的午餐：虽然简单，红酒是不能少的
返航途中：Castle Rock 是船道中最狭窄的一段 沃威皮之窗 Wahweap Windows一带的湖水是翠绿的 野营者 孤独巨石 Lone Rock 回码头的路上 加油的小童为Co-Captain合影 这一天牧人破费了八百刀（含税、保险和汽油），不过牧嫂说：“每一分都花的值”！ 相关 |