南京哪里的汤包最好吃

在南京，所谓“汤包”和“小笼包”，究竟有什么区别？反正懵懵懂懂冒出一句“汤包和小笼不是一种东西吗”是绝对不行的，见义勇为的老南京会逮着你 胡吹 科普：在南京，这种皮薄馅大汁水多的小可爱有且仅有“汤包”这一个名字！！！

然并卵，只需顺着“二者区别”的话题刨根问底，就能发现汤包十级学者其实色厉内荏——只能口若悬河地报出若干名店的姓名，扁着嘴倔强道“南京人就是只吃汤包嘛”……下面这10家汤包店，是本菌从诸多“悬河之口”里听来的，照着它吃应该绝不会错！

汤包的老祖如今已不可考，有口皆碑汤包店也已散是满天星。但南京汤包永恒的“上古大神”，无疑是鸡鸣酒家！当年获奖的汤包，随着鸡鸣酒家被拆一度成为绝唱。没想到，十几年后，“鸡鸣汤包”之名重出江湖，两派传人双峰并立，成为南京汤包最响的两块牌子。

鸡鸣汤包的传说被城北的饕客们津津乐道，到了城南，汤包界最大牌的店铺还数四川酒家。一店两吃”的四川酒家，一楼的苏式小吃比楼上的川菜硬菜名气还大。有限的座位被前来打牙祭的有闲阶级们占得满满当当，每张桌上都安排了不少或空或满的蒸笼。不少大爷大妈坐着公交车远道而来，走的时候还不忘打包两三盒回家。

南京汤包最惹人注目的“头朝下”蒸法，肇始于莫愁路上的一个移动小摊。老掌门的灵机一动，将卤汁的美味的更好地锁在了面皮当中。尹氏鸡汁汤包这块牌子，也已经深入了南京人心。带点鸡汤风味的卤子，是尹氏鸡汁汤包的特色，直击灵魂的鲜味令人味蕾一震。整体的调味偏苏式，甜度稍稍高了一些。

洋珠巷颇接地气的四鹤春面馆，其实历史惊人！位列民国时代“江南三春”之一的它，即便店铺简单也可以归入“大牌”之列。小煮面、老卤面、凉面、盖浇面全能的四鹤春，汤包也做得很有灵性。看似厚实的外皮，其实完全不噎人。肉馅的酱油味相对于别家而言更加深厚，却完全不显得咸，反而增添了醇厚的滋味。

被倪妮“开过光”的笑云开汤包，整个店铺从里到外的每个角落都透露着简陋随意。唯有做汤包这件事，店家绝不随意。进店经常能看到阿姨包汤包，10秒包好一个，动作轻快而娴熟。现点现蒸的汤包，底部的皮子可以说是吹弹可破，用筷子夹起时需要十二分小心。面皮里的一汪汤汁也很有特色，居然是清透的色泽，没有肉眼可见的厚重油花，鲜味和香气却丝毫不落下风。

开在三条巷深处的好婆汤包，每天8点钟才开门，是上班族们即便冒着打不上卡的危险也要点一笼来吃的优秀店铺。好婆汤包最令人满意的点在于肉馅——真的非常巨大！轻薄的一层皮下几乎全是肉，夹出来几乎占满了蘸醋的碟子。

殷高巷名店小李汤包，是整个钓鱼台甚至老城南的汤包之光。每日午饭点，面香与蒸汽齐飞，香醋共辣油一色，聚集了半个钓鱼台的人气。1月上旬踩在螃蟹季的尾巴上，小李汤包的蟹黄汤包仍旧当红。瞧见店门口堆放的蟹壳蟹钳，味蕾已蠢蠢欲动。从拆到包，从蒸到上桌，来之不易的蟹黄汤包，味道当人不会令人失望，蟹黄的柔滑和卤汁融为一体，每一口都是至高无上的鲜！

相对于前面几家店名声在外，胡劲松汤包不算显赫，但却是鼓楼渊声巷一带居民们私藏的美食。晚饭点，来吃汤包的不乏刚从渊声巷小学放学的孩子。尽管爷爷奶奶千叮咛万嘱咐“慢嘚儿吃”，还是会被滚热的内馅烫得秃噜嘴。胡劲松汤包的调味，是在汤包界难得一见的清淡，馅料的咸甜度和油腻度都比较低。吃惯了浓厚口感的菌菌吃来如同发现新大陆，不过如果是初尝南京汤包的话，可能会稍感疑惑哦！

最后一家店，推荐南京难得一见的上海小笼——京华汤包。开了20多年的店铺，几乎和整个锁金村融为一体，就算开分店也没有离开这里，慕名而来的食客很多。京华汤包和南京汤包最大的差异，在于皮子和卤汁。京华的汤包皮薄中带韧，用筷子不易戳破，却绝不是一坨死面；卤汁部分不像南京汤包那样咬开一个口便肆意奔流，而是浓厚微稠，咸香适口。开店20年，店家自然融入了上海找不到的南京特色，那就是菊叶汤包。