发现美国的中餐馆不敢做大

中国到处是一千座以上的酒楼，美国的中餐馆都是几十座的小作坊，即使生意很好，也
不敢扩大规模，因为怕做大了会被洋人政府当猪宰。

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雪城是小地方，但显然我现在洗碗的这家几十座的生意做不完，我每天洗三四千个碗，
即使把规模扩大三倍一样会客满，老板不敢扩大显然因为美国社会对华人敌意重，华人
只能缩着脖子过曰子，不敢张扬。

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我目前洗碗的这个餐厅有８０个座位，平时最多时有三四十人同时吃饭，　座位不容易坐满因为厅面设计很拥挤，　都坐满就像在纽约市挤地铁了。　我洗的碗平时有２２０篮／天，　折合３０８０个标准碟，　当然不都是碟子只是折算成碟子，比如刀叉勺筷子就不是碟子。　每天洗的３０８０个标准碟中，约有２０-２５％是厨房用具。　

厨房有８个工作人员，　当有３０个客人时，至少在洗碗这方面，我就忙到了工作能力的上限。　昨晚可能忽然有五六七十人来吃饭，　在洗碗着个环节一时呈大塞车瘫痪状态，大部分客人走了半个多小时后才勉强正常化。　

中餐馆不存在推销问题，生意多的做不完，生意能做多大，主要取决于工作人员能承担的劳动负荷有多大，　而东亚人能承受的劳动强度比白黑墨要高１０％，　表现在出品上就是成本比西餐低售价低速度快。　东亚的烹饪又比洋人讲究，虽然在美国主流化了，　仍显得比西餐精细，　比如光是切沙拉蔬菜，中餐馆的刀工就比洋人精美的多，　所以洋人其实很愿意去中餐馆吃饭。　

如果想扩大生意，　尽可以把餐位扩大几倍，　不愁没客人来吃饭，老板不愿意扩大规模，　显然是因为搞不定当地政府，不敢做大，只能保持低调稍赚一点。　

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我的意思是做单个很大的中餐馆，　比如５００座以上的，　而不是很多个小的。　中国国内的酒楼很多很大，连锁的都是出品简单的小店，　比如习包子店。　

麦当劳，必胜客，肯德鸡，本质都是连锁包子店，　类似于一个店只做鸭脖或肉夹馍，　然后在全球开了一万家分店，　但还是改变不了它们“小”的本质。　你不会去一家连锁的鸭脖店办１０００人同时吃饭的婚宴。　　

我说的是办有影响的大酒楼，　１０００座以上的，　像广州的那些大酒楼一样，一天到晚一年到头都人潮人海莺歌燕舞，　平日散客就爆棚，　每隔一两天还有一两个几百人以上的包场宴席。　散客可以点的菜在５００个以上，提前两天可以预订５００人以上的满汉全席。　

这样的大的中餐馆如果开在美国，　白人都会抱着朝圣的心态去吃饭，　白人在饮食上没见过世面，　我目前洗碗的这家小中餐馆的不到十种垃圾出品都把白人迷倒了，　食客有一大半是白人。　据我观察，　与你们以为白人只敢吃三明治和死甜的甜品不同，　即使在美国卖肉夹馍羊肉泡馍这样的典型中餐，也不愁没有白人来吃，　无论餐位是５０座的小餐馆，　还是１０００座的大酒楼，　都会被白人挤爆棚。　　

美国的中餐馆生意真的很旺，不敢做大显然是在白人主流社会里不敢当出头鸟。　

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中餐馆不能做大，　也因为老板不敢挑战小费制度，　不敢甩开西餐做正宗的中餐。　老板知道自己餐馆的那几个出品难吃的连自己都不想吃，但不敢改变。　

小费制度也限制餐馆规模扩大，　一天只接两百个客，　服务员的小费每人两三百元，　而厨房的人累的像条狗，　一天只有一两百元工资，　这种收入和劳动强度决定了厨师们包括洗碗工只能是东亚新移民，　厨师们因为自知工资低于服务员，　也就不愿意在出品上精益求精，甚至故意降低工作质量，　厨师们提到自己的出品，　都只是不屑的冷冷笑。　厨房人员过累也因为采用了西餐的制作流程，　费工费料难出活。