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因为不可能面面俱到，启程去夏威夷之前牧嫂牧人把必须的活动又过滤了两遍；但是到冒纳凯阿顶峰看日落始终稳稳的呆在名单的前三名。
位于夏威夷海沟的冒纳凯阿是夏威夷岛（又称大岛）的鼻祖，在海底默默地喷发了六十万年之后终于在四十万年前浮出太平洋，并和其它四座火山一起构成了夏威夷的第一大岛。
在连续喷发一百万年之后冒纳凯阿似乎疲倦了，因为她最后一次喷发时人类史上的第一个帝国阿卡德帝国（古巴比伦）还没有出现，到现在已经“睡眠dormant”4600年了；但是长期休眠并不妨碍她是地球第一高山，因为从（海底的）山脚算起她的高度是惊人的11,528米！即使以海拔计算，4,205米的高度也足以让她俯视太平洋了。
高度、“干燥”晴朗和岛屿特征让冒纳凯阿成为观星和看日落的好地方:
- 冒纳凯阿虽高，但后期的“温和”喷发让其山坡平缓优雅，比起年轻三十万年的弟弟茂纳洛亚Mauna Loa（世界第一活火山）容易攀爬得多；你甚至可以驾车抵达顶峰（实际情况要稍稍复杂一点）。
- 如果天气配合，你可以在冒纳凯阿的顶峰同时观赏云海和大海；想象一下：太阳缓缓堕入云中，再度在云层下浮出，海通红了；之后下沉、下沉，最后是海边的一抹红晕...... （你可以尽情想象，但牧人向毛主席保证你看到的日落比你想象的会好出一万倍！）
还会有人怀疑为什么把Mauna Kea的日落放到Must do吗？
为此我们专门做了一些准备，譬如带了防风的皮衣、帽子、手套，还有防晒霜；之前24小时不要潜水，登顶前要在Visitor Info Station稍事停留以适应高山缺氧环境；另外就是要开四驱车。
在可纳国际机场，牧人告诉National要把车升级成四驱；小伙子在机器上扒拉了几下然后告诉牧人，四驱只有Wrangler每天112刀。牧人一惊，脱口问“这只是升级的价钱吗？”，小伙子肯定地说是。“有没有不那么贵的？”，“那就只有道奇Durango了、不过是全驱AWD，每天加80刀”。
Durango看起来比旁边的Wrangler大不少，底盘不低，牧人想了想说“就是它了”。
现在是夏威夷时间下午三点四十五分。进入Visitor Info Station，信息台前有几个人在排队，牧人站到队尾；先映入眼帘的是一张翻车的图片。
“你好。请问到顶峰看日落应该是几点、从这里开上去需要多长时间？”，为缓解自己的紧张，牧人避重就轻地问坐在信息台后面的那位大妈。
于是就有了本文开头的那个问题。“你的车是真正的四驱吗？全驱是不行的”。大妈不回答、先反问牧人。
“是”，牧人撒谎时脸有点发烧，‘咳’了一声掩饰。
“有没有人有心脏病、哮喘、糖尿病、怀孕或身体状况不佳？车上有没有小童？”，大妈还是穷追不舍。“没有”，牧人这回从容多了。
“日落是六点到六点半，从这里开车上去大约要四十五分钟。山上风大，记着Layer你自己”。
“谢了”，牧人回到车上。牧嫂问如何，牧人说里面的人说必须是四驱；“So、我们不是四驱吗？”；牧人说不是我们的是全驱；“有什么不一样吗、不是说要租四驱吗？”；牧人说为了省130刀没租四驱。牧嫂气得狠狠地捶了牧人一拳；牧人记得跟冬儿说过一定要租四驱，心中自然懊悔不已。
接下来的二十分钟牧人一边读说明书一边跟牧嫂商量。这个Durango跟牧人开过的SUV不一样：它没有D2（低速）挡，还得意洋洋地说他们的特殊设计根本不需要低速档（牧人想下坡时车越滑越快你怎么保证不超越某个临界呀）、而且说明书声称的土路按钮根本不存在。
“要不咱们不上去了？”，牧人问牧嫂。
“不，上！”牧嫂就说了两个字；跟牧人一样，牧嫂也是那种不撞南墙不回头的人。
“你太伟大了”，牧人吻了牧嫂，说如果路况太差就调头下来。
Mauna Kea峰顶地图
离开游客中心两三百米就是石子土路了。坡度虽然不低、而且扒地不好，但是却不是我们开过的最危险的山石路，十分钟后知道不会掉头了。
再过十分钟，牧嫂一声欢呼，原来前面又是柏油路了！刚刚开上去牧嫂又是一声欢呼，牧人说你怎么啦跟小孩似的矫情？“雪”牧嫂指着前方。
这里大约是一万两千呎，前方的山坡的凹槽处有成片的白雪；看来书上所言不虚，冬天山上积雪。须知十八万年前这里是被冰川覆盖的。
一万两千呎处、让牧嫂欢呼雀跃的白雪
岔路口大约是一万三千呎。我们先去了JCM和加州理工观测站，观测站西面的Pu'u Pollahu海拔是13，600呎，东北面则有六个火山口，跟茂宜岛哈雷阿卡拉的火山口一样的优雅高傲，不同的是这里你绝不用担心火山口被云层遮掩、因为没有云层能达到这个高度，另一个不同自然就是一缕一缕的白雪了。
Mauna Kea的火山口
观星站
五点四十五分左右我们把车停在了一万三千六百多呎的双子星Gemini天文台（，左边停着的一辆小型SUV上坐着一位小伙子和他的女朋友）。打开车门，一股寒风劲冽地推了进来，于是棉衣帽子手套全副武装起来。出来后觉得阳光刺眼，在变色镜外面又套上了太阳镜。
一轮白日挂在西南方，斜是斜了，打在雪堆上再反射回来还是蛮亮的。云翻滚着，白色灰色褐色交织在一起，偶尔有金光一闪，倒是没有一丁点红；再远处云海下端的一大片却是平的，被阳光染的金红，中心的圆晕倒是白中泛金，而圆心又是白色了。
日落前的Mauna Kea
牧人有些激动，手指前方问左边小型SUV上的一位小伙子，“那里是不是海呀”？，“I think so”，小伙子肯定第点了点头。
这样想象牧人站立的地方：左右两侧是白色的圆拱天文台，右前方赤红的火山被雪镶嵌着似一条条白色的链子，前下方是云河、一簇簇涌上来再退下去，远方的太平洋倒是平坦的似一面金色的镜子。这样的组合在牧人以前的旅行中从未有过。
“冻合玉楼寒起粟，光摇银海眩生花。”，苏轼的这首【雪后书北台壁】写的本是密州北台的寒冬，用来形容此刻的山、雪、云、海和斜阳竟是贴切无比。
停车场的东南是冒纳凯阿的顶峰，比我们所在的位置高几十米；听说夏天时可以攀爬，不过冬天有雪已经关闭了。牧人想靠近些拍照，跑了几步突然感到心如锤击，这才记起游客中心大妈的警告“到了峰顶，空气稀薄，不要跑或做其它过度消耗氧气的动作”（不听大妈言吃亏在眼前嘿嘿）。
冒纳凯阿海拔 13,796(4,205米) 的Pu'u Wekiu峰
这时的气温还是摄氏零上（35 ℉），但是劲冽的山风让人感觉像是零下20℃，每个人都冻的脸通红通红的。耐不住严寒，牧人牧嫂回到车上。
牧嫂坐在车上照的斜阳，别有一番韵味
补充一点给养又跟牧嫂感叹了一会儿后，太阳竟然已经坠到我们下方、只高过海面几尺了。顾不得寒风刺骨，牧嫂和我下车目送太阳终场前最后的探戈。
这是怎样的一种日落啊！太阳刚刚高出海面，那海在西南四十英里的远方、却又在一万三千六百呎的低处。眼睛里的太阳已经是标准圆形，中心依旧是白的、不同的是多了一轮金色的圆晕；圆晕一圈一圈地荡漾开去，那金又红了：下面的云红了、近前的山红了，只是到我们脚下祂褪去了颜色。祂丝毫不理会人们的惊叹，径自卧入海中……
Mauna Kea的日落
游人聚拢过来。大家似乎都知道太阳要入睡了、又或是只顾及欣赏，默默地站立着谁也不说话；短短的十分钟，大海变成了一条红线，众人低声欢呼，然后纷纷跑回车上避寒。
牧嫂眼里的日落
下山时车上显示室外温度29 ℉（零下2℃），牧人急急驶回游客中心观星，路上还Pass了几个停车换挡的Wrangler。下山的路上依旧彩霞满天；前面那辆停车换挡的Wrangler被我们超过了
夜晚的游客中心比白天还热闹
观星的人们 - 因为没有三角架牧人没能拍下繁密明亮的星空
游客中心的星空（网络照片）
九点多我们从游客中心回酒店。在冒纳凯阿路停车时被Ranger呵斥说这里不能停车，于是牧人一边开车牧嫂一边设置谷歌导航；但是离游客中心越远无线信号越差，我嫌她慢、她嫌我急，牧嫂一赌气不理牧人了。转入Saddle Rd.(Hwy 200)好不容易导航工作了，但是到了和Hwy 190的交叉路口谷歌导航又失音了，匆忙中牧嫂指示右转；但是越开路面越窄路况越差，直觉上方向错了，糟糕的是这里是冒纳凯阿的半山腰，路面弯曲狭窄，停车有一定的危险；最后在一个小凹槽处不顾一切地停了下来。天漆黑一片，路漆黑一片，两侧黑色的火山岩，怪石嶙峋，阴森、冷峻，车灯前方的大块岩石有如黑色海怪被瑟瑟黑风推着向我们压过来，牧嫂和我不约而同地打了个冷战。牧人打开车内照明灯，战战兢兢地和牧嫂商量下一步怎么办……
在漆黑的火山岩中迷路了
贴士：
- 冬天有雪或冰时Hale Pohaku路段会关闭，另外早晨一般会关闭。去之前要查一下冒纳凯阿的预报和游客中心的信息更新。
- 冬天山上风感华氏零度以下（摄氏零下二十度），除了防嗮，还要带足御寒的衣物。
- 真正的四驱，切记切记！