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2012/10/17 土耳其 喀巴多西亚
本来俺还在犹豫坐不坐传说中的热气球。昨晚跟旅店老板穆斯塔法提起了这事儿，他给俺出了个好主意 - 清晨到附近的小山头上去看看那个阵势再决定是不是俺的菜。您还别说真是个好主意。这热气球坐一趟可不便宜，每人250多欧元，各家公司价格不太一样。俺婆姨和宝宝是指定不坐，怕摔，不要钱俺肯定坐！俺起了个早就奔山头去了。早上四点左右已经被第一拨高音大喇叭祈祷吵醒过一回了，那声音真的是余音袅袅绕梁三日。不过那玩儿要是天天听指定受不了。俺实在是好奇从前没有高音喇叭的时候他们是怎们“办事儿”的聂？您还别说这高音喇叭还真的跟俺们小时候见识过的有的一拼。
附近的山头没多远一会儿就到了，太阳还没露脸儿，嗬，这天上就已经飘满了气球。哪儿来这么些游客啊？看完了日出热气球俺又在山头上溜达了一会儿就回旅店了。俺脚着该看的都看到了这热气球就免了，给自己个儿省个250欧元吧！从山头上下来回酒店把那俩懒虫轰起来，吃了早饭便到旅店门口等车接俺们 - 因为俺们昨晚报名参加了绿线一日游 – 德林库尤derinkuyu地下城，伊赫拉让ihlara河谷，塞利姆selime窑洞教堂，眺望鸽子谷等项目。
俺们一个小车装了15个人包括司机和导游，一路无话很快就到了第一个景点地下城。这一车上除了俺家三口，还有一对澳洲小两口， 乌拉圭 小两口， 巴西老两口，外加奇葩的印度男日本女组合四口 - 父子和母女组成的两对！地下城里的街道，还挺宽敞。像这样的地下城附近还有几个，这个德林库尤derinkuyu地下城据说规模最大，说是能容纳两万人。这地下城里从厨房厕所停尸间到酒厂教堂一应俱全，还是很难现象这么多的人住在这地下。这地方是拜占庭和阿拉伯穆斯林掐架时基督徒为了躲穆斯林入侵而发展起来的。14世纪又被用来躲帖木儿的入侵。20世纪被当地的希腊居民用来躲避穆斯林的迫害。
从头到尾俺都是把宝宝用个兜兜背在胸前，上窜下钻外加照相。回到车上大家都觉得俺非常神勇，同时感觉俺应该是逞能现在应该累瘫了才对。俺对他们说俺平常在家练跑步十几公里不在话下，这钻个地洞小菜是一碟儿，暗自得意了一把。
这个伊赫拉让ihlara河谷没有想象的那么美。其特色在于这儿有上百个窑洞教堂分布于河两边的山上。有些里面的壁画还色泽鲜艳没受什么损害。可是对于吾辈来说这些东西是一个不看不行看到第二个就多余了，都是差不多的。瞧这意思对某些人群来说没教堂的日子还真是木法过！这么艰苦的条件还修教堂。。。这地方原是基督徒躲避罗马帝国迫害过来的，后来成了本地区希腊人的聚居地，这些希腊人于1923年土耳其和希腊的人口交换协议下都迁去了希腊。出了窑洞教堂俺们就沿着河边一路行军，走了近四公里才到俺们的集结点 - Belisirma村 - 吃中饭。途中还休息了一下，买了个啤酒喝。这边的一些本地人貌似还是有些忌讳喝酒的。
午饭后去了塞利姆修道院。类似的历史背景。塞利姆修道院是把整个一座山头掏空了建成的修道院，规模不小。随后到鸽子谷看了一下，也是好多窑洞，此地还能眺望乌其沙城堡。眺望完鸽子谷后俺们就被送回旅馆了。导游的小伙子工作其实挺努力本想给些小费的，可是看看其他人都若无其事的下了车，俺也就没给，别坏了规矩。回到旅馆，俺们就到房顶的阳台上看看风景喝喝酒休息休息。旅店的小伙计看着俺一脸诚恳的样子跟俺说啤酒就在冰箱里喝了几个跟俺说一声就行。旅店里好像没住几个人整个地界儿好像是俺家的一样。
晚上又去了那家“高档”餐厅吃瓦罐牛去了。服务员好像对俺家宝宝有些意见，嫌她闹腾。可不闹腾咋叫婴儿聂？不高兴你tnnd就说婴儿免进塞！别让俺进来了嫌弃俺！
附近的山头没多远一会儿就到了，太阳还没露脸儿，嗬，这天上就已经飘满了气球。哪儿来这么些游客啊？
这个方向远处时乌其沙城堡
俯视格雷梅小镇
太阳升起没多久这些热气球就都纷纷“下凡”了。热气球直能管上下除了随风飘没法儿自己动换，所以落地后要有“地勤”开着吉普车去救驾拖回家。
这是俺们住的旅店arch palace hotel。楼顶上的阳台看喝酒看风景挺好。
镇子上开拖拉机的老大爷
百度百科：从第一至第四世纪，当时的基督徒都被当时的罗马政权迫害，部分更会被送去斗兽场喂狮子。故他们每逢战乱时都逃跑到岩窟山区掘教堂和修道院，躲在地下五个地底城市，最大规模的一个更达八层、深入地底数百米。洞内有排气口，修道院连酿制葡萄酒的小池也有(酒是用作圣餐之用)，设备虽然看似齐全，但要在这暗无天日的地洞内度过至少两个月，当时的基督徒也很不容易。奇石区还有另一基督徒的圣地——Goreme露天博物馆，外观与一般白鸽屋无异，里头却别有洞天。约八座岩窟教堂，分别绘有记述了不同圣经事件并辅以希腊文的壁画，但很多肖像壁画却遭到回教徒进占时的特别破坏，还专门画花了很多基督的画面，不过一千多年前的作品能保存到如此完整程度，也算是一项纪录吧。八座石室教堂中以黑教堂(DarkChurch)的壁画保存得最精美，洞内不单有壁画，拱门石柱亦造工精细。
德林古优地下城从何时起、何人开始挖掘地下城已经不可考了，比较可靠的考古证据也只说明自西台文化时期起，地下城就开始有了雏型。卡帕多起亚的地下城是复杂的生活机制，其中隐涵的神秘及未解的谜语。
空气循环系统是最显见的设计，垂直而建的通气孔深达70至80公尺，提供地下四万平方公里，可让高达九层的地下城，最底及最上层保持摄氏13至15度的均温，也因此每一个地下城都很适合酿酒，更不怕恶劣的气候。
空气循环系统是最显见的设计，垂直而建的通气孔深达70至80公尺，提供地下四万平方公里，可让高达九层的地下城，最底及最上层保持摄氏13至15度的均温，也因此每一个地下城都很适合酿酒，更不怕恶劣的气候。
地下城大概在8世纪后就渐渐荒废了，直到本世纪才开始一一被发现，目前可知的有36座，而每一座可参观的部份是全城的20%至40%左右而已，以最有趣、卡帕多起亚第二大的地下城─德林古优地下城（Derinkuyu Yeralti Sehri）为例，共有八层，预计约有三至五千人避难于此，大圆石门的设计完整可见，公社生活的种种痕迹清楚可见，是体验地下生活最好的地下城。
和地道战的意思差不多。规模很大。
这地下城很特别，也能算上个奇迹。可俺觉得不是那么吸引人，大概是实在是没什么美感。听导游介绍这儿是做酒的，那儿里是厨房，这是储藏室、、、 还有停尸房。上上下下一通爬，有些地方胖点儿的还真难过去。
说是经过这儿困难的出去都要减肥
这地下城里从厨房厕所停尸间到酒厂教堂一应俱全，还是很难现象这么多的人住在这地下，只是为了躲避罗马人的宗教迫害？？？！！！
从头到尾俺都是把宝宝用个兜兜背在胸前，上窜下钻外加照相。回到车上大家都觉得俺非常神勇同时感觉俺应该是逞能现在应该累瘫了才对。俺对他们说俺平常在家练跑步十几公里不在话下，这钻个地洞小菜是一碟儿，暗自得意了一把。
出了地洞外面阳光明媚，感觉真好。瞧这意思这人离了太阳日子奏是难过 - 鱼儿离不开水啊花儿离不开阳革命群众离不开。。。呵呵。。。
下一站是ihlara河谷，这是路上用长镜头抓来的不知是个什么东西
这个河谷基本上是这样事儿的。二位领导合影留念。
这个ihlara河谷没有想象的那么美。其特色在于这儿有上千座窑洞教堂分布于河两边的山上。有些里面的壁画还色泽鲜艳没受什么损害。可是对于吾辈来说这些东西是一个不看不行看到第二个就多余了，都是差不多的。
百度百科：基督盛世 卡帕多细亚
在卡帕多细亚，修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。修道士们更凭着对基督的崇拜，舍生忘死地挖成一个个岩洞教堂，在洞窟中度过他们的信仰生活。 8世纪到9世纪，拜占庭的统治者与基督教势力发生了严重的冲突。当时的统治者严令取缔圣像、圣物、圣迹崇拜，没收教会财产，强迫修道士还俗。这就是宗教史上著名的“圣像破坏运动”。不少洞室里的墙壁上描绘的这些令人费解的图案，就是那场运动的证明。 传统的基督教修行，往往是独自一人，而在卡帕多细亚，修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。于是手无寸铁的修行者们，把自己当成了基督教军团的箭头，勇敢地与拜占庭统治者抗争着。手绘的十字爬满了他们的修行之所，他们还在柔软的火山岩石上孜孜不倦地建造着一座一座基督教的教堂与礼拜堂，并用拜占廷绘画进行了装饰。苹果树教堂、黑暗教堂和纽扣教堂都是按照那个时期主导的拜占廷式建筑风格装饰的。
卡帕多细亚基督教盛世的迎来，竟然是拜占廷人战败之后，在信仰伊斯兰教的塞尔柱人统治之下那段时期。由于塞尔柱人的宽容，基督教徒们无忧地生活着。伊拉拉峡谷中圣乔治教堂的塞尔柱苏丹梅萨德二世的画像便是那段历史最好的见证。那段时期，修道院被装饰一新，当地还出现了很多作为拜占庭拓荒者的贵族战士，他们努力抵御着阿拉伯入侵者，他们的战袍上绘着圣像。到13世纪时，卡帕多西亚的山洞已密如蜂巢。
在卡帕多细亚，修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。修道士们更凭着对基督的崇拜，舍生忘死地挖成一个个岩洞教堂，在洞窟中度过他们的信仰生活。 8世纪到9世纪，拜占庭的统治者与基督教势力发生了严重的冲突。当时的统治者严令取缔圣像、圣物、圣迹崇拜，没收教会财产，强迫修道士还俗。这就是宗教史上著名的“圣像破坏运动”。不少洞室里的墙壁上描绘的这些令人费解的图案，就是那场运动的证明。 传统的基督教修行，往往是独自一人，而在卡帕多细亚，修道士们采取了集体生活、集体修行的方法。于是手无寸铁的修行者们，把自己当成了基督教军团的箭头，勇敢地与拜占庭统治者抗争着。手绘的十字爬满了他们的修行之所，他们还在柔软的火山岩石上孜孜不倦地建造着一座一座基督教的教堂与礼拜堂，并用拜占廷绘画进行了装饰。苹果树教堂、黑暗教堂和纽扣教堂都是按照那个时期主导的拜占廷式建筑风格装饰的。
卡帕多细亚基督教盛世的迎来，竟然是拜占廷人战败之后，在信仰伊斯兰教的塞尔柱人统治之下那段时期。由于塞尔柱人的宽容，基督教徒们无忧地生活着。伊拉拉峡谷中圣乔治教堂的塞尔柱苏丹梅萨德二世的画像便是那段历史最好的见证。那段时期，修道院被装饰一新，当地还出现了很多作为拜占庭拓荒者的贵族战士，他们努力抵御着阿拉伯入侵者，他们的战袍上绘着圣像。到13世纪时，卡帕多西亚的山洞已密如蜂巢。
随着奥斯曼帝国的建立，身处回教腹地的卡帕多细亚终究抵挡不住历史的洪流。日益强盛的新宗教的力量席卷了整个安那托利亚。越来越多的人皈依了这个在当时有着先进思想和教义的新宗教。14世纪时，卡帕多细亚已经成为了完全被穆斯林统治的天下，卡帕多西亚人四散而去。这里成为无人区，洞穴湮没，荒草飘忽。一个伟大的时代终于结束了。并且消失得无声无息。1705年，法国人卢卡斯途经这个地区，在他的旅行日记里首次披露了这些岩石教堂的存在，但却没有人相信他﹔1834年，作为安纳托利亚系列风景画的一部分，查尔斯?特克希尔描绘了这些岩石教堂，第一次把它们介绍到西方；20世纪初，德国科学家H?罗特发表了他对这个地区的科学研究成果；1907年，天主教修道士吉劳米?德耶发尼昂绘制的该地区所有教堂的画图出版。第二次世界大战后的1958年，法国人尼科尔公布了许多早期研究中没有注意到的教堂，并且给出了这个地区的科学框架，通过它，人们今天了解了卡帕多细亚。
出了窑洞教堂俺们就沿着河边一路行军在这样的小道上，走了近四公里才到俺们的集结点 - Belisirma村 - 吃中饭。途中还休息了一下，买了个啤酒喝。这边的一些本地人貌似还是有些忌讳喝酒的。
继续行军
两边的山上不时可以看见窑洞
途中在一个村子里休息
山上的窑洞，据说其中很多是教堂
终于到了吃饭的地方了。这四公里俺又是身先士卒地把宝宝背在胸前还比大部队先到。团友们不得不服俺。您猜怎们着，这顿午饭估计花的钱最少吃的最好，饭费是包在团费里的。这一天的总费用是90土币约合50美元。这充分佐证了俺的猜测，本地人吃饭要比俺们游人便宜很多。
开过午饭，接着来到selime修道院。网上没啥中文介绍。反正就那么个意思吧。塞利姆修道院和周围的其他教堂有着类似的历史背景，是把整个一座山头掏空了建成的修道院，规模不小。
这修道院挺壮观的。整个山包包恨不得都给掏空了，有的窑洞很大。但是这儿好象没什么壁画儿。
楼上楼下好几层儿，这玩儿掏着挺费劲。别看这东西不很陡峭走在上面还挺吓人，因为四周没有任何护栏儿。
俺们这一车公共有12人，一对巴西夫妇，一对澳洲恋人/夫妇（没整清楚），一对印度男/日本女夫妇，印度男的儿子+日本女的女儿，外加俺们仨。最奇特的是印度男/日本女组合，他们的儿女也是情侣/夫妇一对，整个一自产自销。没好意思问是父母先还是子女先认识的。这是俺家领导（红裤子）在给这奇特的一家照全家福。
看完塞利姆selime修道院，俺们来到了今天的最后一站 - “鸽子谷”。据说是由很多鸽子窝在这些废弃的窑洞里。不过没见着几只鸽子。
这图是乌其沙uchisar的城堡，不包括在今天的行程里。用镜头拉过来了。俺们明天自己过去看。
礼品摊贩，树上挂的蓝眼睛是辟邪的，叫nazar
uchisar的城堡看样子挺壮观，而且是个制高点，适合登高望远。
这边看着应该是格雷梅那边的玫瑰谷
鸽子谷里的窑洞
回到旅馆，俺们就到房顶的阳台上看看风景喝喝酒休息休息。旅店的小伙计看着俺一脸诚恳的样子跟俺说啤酒就在冰箱里喝了几个跟俺说一声就行。旅店里好像没住几个人整个地界儿好像是俺家的一样。这光线很奇特，不知是怎么一回事儿
晚上有趣了那家“高档”餐厅吃瓦罐牛去了。服务员好像对俺家宝宝有些意见，嫌她闹腾。可不闹腾咋叫婴儿聂？
诵经塔今晚是绿色的灯光（当时俺还不知道都是绿的）
看来休假还是不能两个星期，已经有些想家了。以后还得一个星期一休。今天到此结束。
从俺们屋里拍的格雷梅夜景
