好文好文好文~~~一个素面就洋洋洒洒的一路吃了来，比猪猪的联想更加连贯~~
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看到杏林转贴一篇《素面朝天》的文章，讲得是女子化不化妆的问题，文章的女作者倾向是不化妆——“素面朝天”。
素面就素面，所谓“草木有本心，何求美人折”，干吗还要多事“朝天”呢？心态可议，显然有个被人赏识的期盼在里面。“女为悦己者容”，若要承欢，保持本色就难了。
于是我加跟一帖：“这姐挣扎得厉害，都是基础不好造成的后果。素面面好，浇头就不重要；面不好，又没浇头，谁要？”
过一会儿，杏林回一帖：“阳春面，她的夫君喜欢。”
我是喜欢和人抬杠的，既然有人叫板定调，不附合不礼貌。于是我说：“阳春面还是有几星星葱花的。素面，江南人称‘大光面’。”
我这个人嘴馋，谈到吃，就容易把女人忘掉。以下不谈其他人和事，径直说面：
说到大光面，我自己第一次自己化钱吃的大光面，才九分钱一碗，不过还要再交店家三两粮票。稍后，若不交粮票，则为一毛一一碗，碗里除了酱油汤就是裸面。
大光面的价钱再多二分钱，碗里多了星星葱花，就是阳春面了，阳春白雪原是一体，不叫“白雪”叫“阳春”，想必是那葱花代表阳春三月见到点绿了。其实还是素面，没有荤腥的。
上大学时，出校园后门，马路对面巷子有一家面馆，是如我等学生经常光顾的。
那里已经不再供应大光面，价钱最低的就是阳春面，我们觉得其名有欺骗性，便自主称之为“质朴派”；
一毛五可以吃一碗青菜面，这就算盖浇面了，尽管还是素面了，面白菜青，还蛮清爽，我们称之为“清新派”；
两毛五一碗的面，除了有面有青菜，还有一撮肉丝，青菜肉丝面，这就是面中的“绮丽派”了，也是我等当时的最爱——开荤了。
江南一带虽然是鱼米之乡，面馆却很多，估计是吃面与吃米饭相比，不需要点菜，既方便又实惠。且一日三餐皆可吃，没有干饭稀饭之区别。在洋快餐未侵略中国之前，面馆虽无快餐之名却有其实了。江南一带的面馆店名常带个“兴”字，如“朱鸿兴”、“观振兴”等等，如今看来越发像是快餐连锁店。
昆山玉峰山下有一家面馆，名字里没有“兴”字，叫作“奥灶馆”；面很好吃，叫作“奥灶面”。好吃的奥灶面具体到品种，一是早年（近来奖太滥，不作数了）曾获金奖的“红油爆鱼面”，一是早年曾获银奖的“白油卤鸭面”。学生时代，第一次自己掏钱吃红油爆鱼面，五毛钱一碗，吃完抹嘴，但觉面好吃，不嫌价钱贵。
数年后，携美好记忆重来，店堂已翻新，不复乡村面馆燠灶邋遢之旧貌，居然一堂皇大酒楼了。店家热心推荐“双喜面”，即“红油爆鱼面”和“白油卤鸭面”双拼。结果一尝，印象反不如第一次的好。“改良改良，越改越凉——冰凉”。传统之所以成为传统，想必有它不得擅改的道理，即人们提倡的“保持本色”。奥灶面属浇头汤面，不同的浇头应该配不同的汤：红油鱼汤配鱼面——鱼水合谐，白油鸭汤配鸭面——鸭知水暖。这下玩“双喜”：红汤配熏鱼块和卤鸭腿，不但不成“双喜”，反倒是有了第三者了：鱼水之欢鸭插足——麻烦大了。
再后来，又多次去奥灶馆，食客一次比一次多，场面一次比一次大。烹龙疱凤之后，奥灶面总是要吃的，可惜都做了豪宴的陪衬。可怜的奥灶面，浅浅一碗，迟迟上来，即便仍是古法烹调，鲜香如故，奈何食客腹中已满，口中已爽。再也吃不出鲜香的感受了。再说，传统的奥灶面讲究“五热一体，小料冲汤”。所谓“五热”是碗热、汤热、油热、面热、浇头热；“小料冲汤”指不用大锅拼汤，而是根据来客现用现合，保持原汁原味。很难想象如今那排山而来、鱼贯而出奥灶面仍是小锅现煮的。
小小一碗面，想保持本色都是如此的不易，又遑论其他了。