渔村中的羊肠小道。
举头望去,除岸边外的棚屋,沿山坡上也建立密麻麻的小铁皮屋。
每间棚屋的正面宽只有二到三米,而高度只有4米左右,上面一层通常不到一米八,居说是矮点能抗台风,对于身材不高的渔民,也没太大障碍。
棚屋亦叫寮屋,香港政府在1985年便禁止新建和买卖,故棚屋随着时间推移,越来越少。
由于不能新建,屋主唯有在旧屋的架构基础上,包上星铁皮,铁皮内还有一层防水蜡青纸(柏油纸),搂层矮丶铁皮壳,想必热天非常闷热。
一间接一间。
间隔有少于一条半米宽通道。
棚屋整体往后是直飘出海面。
忽然下起倾盆大雨.........
这位好心阿公正在棚中纳凉听粤曲(收音机),见俺如此狼狈,连忙招呼俺入内避雨,天意做就一次零距离接触当地村民的机会。
阿公棚屋上下种有不少植物。
老人世居渔村,现已八十多岁,长年劳动练成健康体魄,是渔村主力龙舟手,前两年还参加比赛。
十几分钟的拉家常,了解了不有关棚屋的事，就是老阿公告诉俺铁皮内还有一层防水蜡青纸(柏油纸),不说还真看不出。
在阿公棚屋斜对面,停放着几艘龙舟。
远处是一排棚屋临海一面。
好一幅风景画。
这辆象机动三轮车的车,是在村中看到的唯一电动交通工具。
棚屋丶小艇.........山峦!
架空的屋架。
自然美景。
小道。
小狗散步。
最为有名的是郑祥兴虾醬铺,俺在这遇上老板,第四代传人郑启强,并与他闲聊十几分钟,他十分健谈.......边工作也边与俺聊天。
央视纪录片《舌尖上的中国》第四集《时间的味道》，介绍了香港大澳百年老店—郑祥兴虾酱铺。
郑祥兴虾铺位于大澳石仔埠街，是经历四代人的百年老店，坚守古法酿制，以大澳"银虾"做虾酱和虾膏。第四代传人郑启强深信做虾膏先要搞好品质。因此，他做的虾膏虾酱，有别于传统的做法。首先是减少盐分，只用上能凸显虾膏香味的份量。另外，旧式虾膏通常会加入花红粉，令色泽红润些，但郑祥兴不会加入色素，只会保留虾膏的原色。
优质银虾是炮制优质虾膏虾酱的首要条件。银虾本是海鱼的食粮，在夜晚捕获的叫"晚头虾"，这时的虾身份外干净，没有泥味，而日间捉到的『日头虾』泥味较重。所以，每天早上四时，就会出海往虾艇抢购"晚头虾"，回来制成虾膏，还要再连续晒上八小时才完成，之后经过百筛、发酵和放凉。他做的虾膏和虾酱，褐朱红带紫，润而不油，虾膏闻落有甜味，煮来甜中带鲜；虾酱嗅来甘香而清，食落虾香味沉稳浓厚。
大澳著名的虾膏虾酱，至今仍是信心保证，皆因大澳位于咸淡水交界，海鲜份外鲜甜味重，用来做虾膏虾酱的银虾仔，一般会在端午后从虾艇取虾，依足古法石磨，只是简单的以海盐铺在银虾仔面发酵，再放入瓦缸内晒太阳，全程两三个月，相比机磨只是两三日，不能同日而语。一百斤银虾仔，约可做出40斤虾膏；相对则可做出70斤虾酱，所以虾膏比虾酱矜贵。一般都会早上七八点左右便要晒虾酱，期间要每一个钟搅拌虾酱，遇着落雨打风，就得盖实盖，避免雨水破坏整桶虾酱，如是者重复这个过程两三个月，咸鲜香的虾酱便诞生；比方另一边厢的虾膏，过程繁复，要先将腌好兼打烂了的银虾仔铺在竹篱上晒干，再将之铲成一块块再晒，后徒手将之搓成砖状再切件，虾鲜味总比虾酱浓郁，建议除了可以虾膏蒸猪肉外，还可一试将虾膏铺上油炸鬼上蒸，新鲜感十足。
未走近大澳石仔埗街的郑祥兴虾酱厂，远远已闻到浓烈的咸虾味，一筛筛虾酱放在31度烈日下暴晒，数十个装满虾酱的蓝色胶筒放在一旁发酵。老板郑启强介绍,目前手工制作虾醬,亲力亲为,每天打开虾醬桶,搅拌虾酱,是让分解出来的气体挥发掉。
已57岁的虾酱厂第四代传人郑启强，这天在烈日下晒虾酱，他说大澳虾酱所以闻名，全因大澳的银虾够雪白鲜味。 "大澳渔民喺海面网虾，所以啲虾冇泥味，而且一捉上嚟我哋即刻落盐腌，可以保持到鲜味"。
位于大澳石仔埗街的郑祥兴虾酱厂，已在大澳伫立过百年。
工场旁边的店内柜橱只陈列一瓶瓶的虾酱,看铺只有一老妇人,她就是郑启强的母亲郭少芳,她老人家招呼俺入内休息一下,俺与郭老太聊了几分钟,闲谈中,她以为俺是记者,呵呵,俺忙说是游客。
为了多谢郭老太的热情,俺也买了一瓶虾酱,放在俺那小小背包内,背回广州与家人分享。
另一家虾酱厂。
石仔埠街。
倒影。
渔村美景。
油漆了的棚屋,少见。
小路上老阿婆。
一棚屋门前小庙。
土地庙保佑渔村一方。
随风飘扬的衣裤。
大会堂。
雨过天青,天公转眼转笑脸。
岁月蹉跎。
云淡风轻。
远处有一排新建筑,想必将代替棚屋让渔民生活更舒适。
回到吊桥。
时代在前进,渔村在式微,幸好俺来得不算迟!
九月香港:因家族有事需要俺去香港办理,于是俺独自从广州闯香港,其实今次办事只需一两个小时,但贫玩的俺提前两天去香港,今次可叫香港走单骑。
说明:为能显示照片景观的真实性,本辑照片未经PS处理,亦没时间剪裁,只将75%像素缩减后直接上传。
