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通王城总面积达10平方公里，占地辽阔，除了城中心的巴戎寺（上期已有介绍）以外，还有许多值得细细品味的小地方。
城门
通王城共有5道城门，4道通向巴戎寺，还有一道“胜利门”（Victory Gate，地图右方红圈处）直通“空中宫殿”。这5座城门长得都很相似，外各有一座横跨护城河的大桥，桥的两侧置有石像，左为27尊善神，右为27尊阿修罗恶神，一边是慈善的力量，一边是邪恶的力量；一边是神，一边是魔。两方都在拉扯七头蛇的身体，抢夺长生不老的圣水。
南门（地图下方红圈处）是从吴哥窟到巴戎寺的必经之门，在5道城门中保存及修护得最为良好。高达7米的南门上头，四面都刻着吴哥王朝全盛时期国王阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）的面容。他面嘴含微笑，凝视远方，酷似四面佛菩萨。
通王城其它几道门前的石像头部几乎全被盜光，只剩下孤零零的城门。这是胜利门，
西门，
和北门。
巴方寺（Baphuon）
从巴戎寺东门向北走大约100米，就到了巴方寺（又名“巴本宫”）。
巴方寺是11世纪中期高棉王国的国寺，上小下大呈金字塔形。15世纪起，高棉政权遗弃了吴哥，另建都城，这座废弃的寺庙于是逐渐被热带丛林所吞噬，层层叠加的石块相继坍塌，整座建筑摇摇欲坠。
正是由于这样严重的毁坏，才有了1960年开始的由法国帮助修复的庞大的保护工程。工程首先要拆除寺庙结构，拆下大约30万块浮雕砂岩，然后再将这些石头安装回去。但时隔不久，红色高棉政权上台，他们赶走了法国专家，屠杀了帮助法国人修复古迹的柬埔寨人，销毁了所有档案，使得这一工程被迫中断。
1990年，随着柬埔寨恢复和平，巴方寺修复工程重新启动。这是一个复杂而艰难的“露天拼图游戏”，因为人们不仅要找回长期以来散落在热带丛林中的30万块长满苔藓的巨石，还要加以分类，并分辨出它们在整座寺庙中的位置。
时间又向后推移了21年，2011年7月3日，被称为世界上规模最大、图样最繁杂的立体建筑巴方寺，正式开放了！
让我们这就一起去探访这座神奇的庙宇吧。
一踏进正门，映入眼帘的是一条长约200米、高约2米由圆石柱架起来的“空中参道”。据说在雨季，参道两旁盛满了水，走在上面，会有一种水中漫步的感觉。
偶遇游览巴方寺的僧人。
你注意到参道两旁散落的石块了吗？由于缺少技术资料，这些拆下来的石头只能永远地躺在那儿了。
也许是因为巴方寺一直维修到近几年，所以游客非常的少。
巴方寺也修建了供游人攀爬的木质楼梯，很陡，很险。
站在巴方寺的顶端，这位老兄是否也和我一样顿时产生了些豪迈的情绪，有种“一览众寺小”的感觉呢？
从这个角度近观巴方寺，可以清楚地看到每层台基上各有一个封闭式回廊，回廊四边的中央和四角都有塔楼。
夕阳余辉穿过树叶间的空隙，一缕缕地洒在参道两旁，像是铺上了一层薄薄的金粉。
空中宫殿（Phimeanakas）
空中宫殿和巴方寺一样，建筑同为金字塔形，分三层，但规模较巴方寺小。
据说，空中宫殿的顶层中央塔里居住着纳迦神（Naga），就是九头蛇精。它每天晚上都会变成美女在国王面前现身，勾引国王与其交欢。如蛇精一日不见，国王的寿命就会缩短。于是这里便成了国王每夜必到的场所。
空中宫殿远看四平八稳的，并不很高，但台阶非常陡峭，必须手足并用地攀爬。
斗象台（Terrace of the Elephants）、古代法院（Terrace of the Leper King）、十二生肖塔（Prasats Suor Prat）
从空中宫殿步行十分钟多，就可以看到一处长长的平台，这就是斗象台和古代法院。斗象台因古时每年都会在此举行盛大的斗象大会而得此名。传闻搏斗中胜出的大象方能成为国王的坐骑。
站在斗象台上，满眼尽是枝叶繁茂的大树，恍然有一种到了非洲的感觉。殊不知，昔日这里可是皇家广场，阅兵、庆典等盛大仪式都会在此举行。
如今它成了新人拍婚纱照的首选之地。
周边的围墙上雕有鼻卷莲花的大象。
斗象台的北端坐落着古代法院，是古时犯人接受审判的地方。其基台上雕刻着上千尊神像，他们是印度教中掌管冥界的阎王、诸神、判官和九头蛇，意喻着人一旦犯罪，就必须接受地狱的审判及酷刑。这些雕像姿态生动，眉目传神，近看是有几分阴森恐怖。
斗象台和古代法院的正前方，有12座用红砖修建的宝塔一字排开掩映在树林中，这就是十二生肖塔。从建筑形式上看,十二生肖塔应该不是佛塔或寺庙。这处古迹的用途有好几个版本，有说是走钢丝卖艺表演的地方，有说是临终者等待死亡的场所，最神奇的是相传以前如果抓到了嫌犯，他会被带到法院由法官进行判决。如果他主动认罪处罚就较轻；如果不愿认罪，法官就会把他关到对面的十二生肖塔中他“所属的那座生肖”塔里三天三夜。如果嫌犯不吃不喝三天后仍然健壯如牛，他就会获得无罪释放；如果他奄奄一息，就表示他的诚信度经不起上天的考验，会被拖去剁掉一个手指再释放。至于那些惯犯，如果带到法院给法官审判时已经少了一指，处罚就非常明快（再砍一指）；如果已经少了两指，就拖出城门永远流放，永世不得再踏入城內一步！
圣琶丽寺（Preah Palilay）
圣琶丽寺静悄悄地隐藏于密林深处。飘零的落叶，和着千年破败的石头和雕像，到处弥漫着萧瑟。
这三棵树，像不像巨大的人参？
托玛侬神庙（Thommanon）
从通王城的胜利门出来，一跨过护城河便可看到道路两侧分别有一个同等规模的小寺庙遥相呼应——左为托玛侬神庙，右为周萨神庙（Chau Say Tevoda）。两庙是同时期的建筑，皆建于12世纪初期，建造者皆为阇耶跋摩七世，皆供奉印度教。
两庙四周的城墙均已不复存在，但寺庙本体精细华丽，每个屋檐下都雕琢有生动的故事。
据介绍，法国远东学院在修复托玛侬神庙时几乎采用了同类同色的石头，所以完全看不出修补的痕迹。
而对面的周萨神庙则由中国“认养”（1998年开始勘察设计，2000年动工维修，2007年竣工，无偿投入人民币1450万元）。这也是中国首次参与对外国文物古迹的修复工程。中外技术一比较，高下立见。由于我们放弃了周萨神庙的游览，在此仅借用网络图片一张。
谢谢点阅！