心向吴哥之四

（大圈）行程顺序：圣剑寺→涅槃宫→塔逊寺→比粒寺→塔布茏寺→茶胶寺
圣剑寺（Preah Khan）

圣剑寺是阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）为供奉自己的父亲而修建的家庙。整座寺庙规模庞大，方圆近一平方公里，由三层围墙所包围。庙里的主体建筑呈十字型，十字型的四个末端设有东西南北四个大门，十字型相交处则矗立着中央殿堂，中央殿堂与大门由拱顶长廊连着的。因为西大门靠大马路，所以游客一般都从西大门进从东大门出。
院内暗藏着若干不知用途的建筑。

围墙与长廊交汇处的塔门。

塔门墙体上的浮雕。

东西向长长的门廊和走廊，一门套一门，由近渐远，一眼望去看不到头。

长廊的屋顶已大部分坍塌，只是偶尔在一些角落，还能一窥原貌。

只要细看披满着精美浮雕的墙壁，就能感觉到圣剑寺的大气与非凡，也间接证明了它在当时不一般的地位。

中央殿堂内有一座小佛塔，里面安放着阇耶跋摩七世父亲的骨灰。

就当我们围着小佛塔仔细观察的时候，眼前突然冒出一个身穿制服的保安。他用还算流利的英语向我们问好并小声开始介绍起来。保安介绍说，由西往东方向的门廊一道比一道矮，人们越往里走头越低，像是在敬拜神灵，因此是普通老百姓走的通道；而从东进来的甬道则是国王走的，那边门廊修建得高大威武一些。他还介绍说，我们在轴线上会发现带有托盘尤尼（Yoni，代表女性）的石柱林伽（Linga，代表男性），人们想生男孩就摸摸石柱，想生女孩就摸摸托盘，想增强生育能力就把水淋到石柱上，再从托盘的槽口接来喝。我们有一句没一句地听着,心里盘算着怎样尽快地将他打发走，于是抽出一张一美元的纸钞递给他，保安面无表情地接过纸钞并说：“Two persons two dollars.” 妈的，一分钟一美元，你都快赶上比尔盖茨了！
院内尽是几十米高的古木，树冠冲天，盘曲的树根在地面、在院墙、在屋顶四处扩张，演绎着“树与寺的生死缠绵”。

靠近东大门的地方有一座整个吴哥独一无二的两层石造建筑，乍看上去它很像古希腊神庙：它底下一层的柱子是圆形的。有人说这里就是存放圣剑的的塔庙，亦有人说它是藏经阁......

东大门墙外的“鸟人”Garuda。

和蛇精Naga。

涅槃宫（Neak Pean）

涅槃宫，高棉语即为“缠绕的巨蛇”，其中央殿堂平台被两条大蛇雕像所缠绕，它们在雨季池水涨满的时候仿佛漂浮在水中央，因此涅槃宫也被称为“龙蟠寺”。
与通常盖有五座宝塔的吴哥神庙不同，建在一座小岛上的涅槃宫里只有五个正方形水池：正中间一个大水池，为圣池。据说古代人们在圣池底部种满药草，药草于水中自然分解，水池便成为药池。圣池的水通过暗道分别流入东西南北四个小水池。据说每个小水池的水有着不同的疗效，病人先由医生诊断病症，然后遵循医嘱到相应的小水池沐浴进行治疗。
通往涅槃宫的引桥是建在水上的，两边的树被水掩盖了一大截。走在桥上，置身于蓝天白云下，白色的树和如明镜般的倒影中，我仿佛是要走向一条“涅槃之路”。

圣池中央的宝塔宛如一颗水上明珠。

引桥上游客摩肩接踵，引桥下部分水域的水面上长满了碧绿的浮游植物，如同一大块细软的地毯。

几簇荷花引得游人醉。

塔逊寺（Ta Som）

塔逊寺又名“塔逊将军庙”，是一个方方正正、规模很小、建筑和雕塑艺术都不太突出的佛寺。我们从西塔门进入。

不消一会儿便行至东塔门。

过了门洞，就出了塔逊寺。回望，可看到一棵巨大的榕树包裹了整个门廊的景象。树与四面佛塔相互陪伴了千年之久，这是整座寺庙的点睛之处，故成为塔逊寺的标志，颇受游人喜爱。

比粒寺（Pre Rup）

印度教认为火能洗清人生的罪孽，人死后要火化灵魂才能得以超度。而比粒寺正是古代高棉皇族火化变身的地方，因而又称作“变身塔”。
下午四点的比粒寺还在暖暖的阳光下打盹儿，游客寥寥无几，四周静悄悄的。

在比粒寺顶层，有四座附塔分别位于四个角落，正当中则矗立着雄伟的主塔。（注：以下图片有被ps过）

比粒寺建筑很高，爬上顶层四面都可以眺望原始森林郁郁葱葱的景色，是继巴肯山之后第二个值得看日落的地方。

五点左右，人群已经开始熙熙攘攘起来。

来比粒寺观看日落的大都是自由行的老外。他们不像我们到此一游或是为了多拍照片而行色匆匆，他们不远万里来到这里是为了切身感受千年沉淀的孤寂，静听远古高棉的声音。

如今的比粒寺，袅袅青烟早已散去，特权与神秘也不复存在，只有那一轮火红的落日，千百年来永不改变。

塔布茏寺（Ta Prohm）

塔布茏寺的出名，与Angelina Jolie主演的《古墓丽影》（Tomb Raider）有很大的关系。而《古墓丽影》之所以会选择在塔布茏寺取景，正是因为这里弥漫着一股诡异的气息——随处散落的断壁残垣、盘根错节的参天大树、破败坍塌的廊道城墙、还有斑驳陆离的宫室房屋......
塔布茏寺与圣剑寺不论在建筑结构上还是自然景观上都非常相似，它们的主体建筑同为十字型；它们都拥有精美绝伦的石壁雕像；寺院几乎全被古树吞噬......其实这并不奇怪，因为塔布茏寺是阔耶跋摩七世（Jayavarman VII）为供奉自己的母亲而修建的，是“母庙”，而圣剑寺则是“父庙”。
先来几张俄罗斯人用无人机拍摄的俯瞰照。

颇有气势的横廊前殿和中央台道。

寺庙的长廊、围墙、佛塔等在落成时，这些树或许还未发芽。如今，前者倒成了“配角”。

这棵树的巨爪紧紧地抓住围墙，树干直插云霄，树冠遮天蔽日。

透过这些重重迭迭的门窗，你想到了什么？时光邃道？

这里的古树太过强大，以至于“绞杀”了很多建筑，四处都有坍塌的痕迹。

Crocodile Tree，塔布茏寺“三明星”之一。

人人都想要跟“明星老大”合影。

“明星老二”Tomb Raider Tree。树根和庙门融合在一起，两者紧紧拥抱永不分离。

“明星老三”Waterfall Tree。

也许，只有这么巨大的自然力量才能与佛祖抗衡。

塔布茏寺墙壁上的很多雕刻都保存得比较完好，仙女们姿态优美，表情动作丰富。

深邃的院落，幽深的回廊，随意的一瞥，都很有感觉。

不急着离开，在塔门外再次感受下失落的王国。

茶胶寺（Ta Keo）

我第一眼看到茶胶寺的时候就觉得它与众不同。首先，它的颜色发青——整座建筑全都由长条青石堆积起来；其次，它非常朴实，几乎没有精雕细琢的痕迹。这是为什么呢？原来这座寺庙是阇耶跋摩五世（Jayavarman V）为自己建的葬庙，但后来，阇耶跋摩五世突然去世，导致工程停建。
未完成的事多少有些遗憾，可换一个角度看遗憾，遗憾也是一种美——残缺之美。你说呢？
路过茶胶寺随手拍的一张全景照。

通向中央圣殿的石阶凹凸不平。每道石阶高约一尺，宽度只容勉强侧放脚掌，因此需要侧身攀爬。

还没有来得及雕刻的圣塔。由此可见，吴哥建筑都是先将石材构筑好后再进行打磨雕刻，其建筑技术是“先堆后雕”。

或许是在西方呆久了的缘故，我总觉得亚洲人（尤其是东亚人）特别闷骚。烈日下打遮阳伞的绝对是亚洲人；突突车上戴着卡通口罩或者皱着眉夸张地用手捂着鼻子的不用细看就知道是亚洲（韩国）人；还有这位大妈，您脸上的这副鹰钩鼻巫师面罩，你自己一定会觉得很酷很时尚吧？然而在我眼里却有点幼稚可笑。

茶胶寺也是一个看日落的地方，虽然它的视野不如巴肯山和比粒寺，但游客少，很幽静，效果应该不错。

寺庙对面的老树盘根错结。

谢谢点阅！