“问道青城山”--成都 之行（4）

青城山位于都江堰市西南面，距离都江堰景区仅有10公里。还没到目的地，气势不凡的青城山牌楼就远远屹立在宽阔的道路上，迎候各路来宾了。

青城山是中国道教的发源地之一，是著名的道教胜地和国家重点风景名胜区，因此2000年时与都江堰一同被列入世界文化遗产名录。

根据百度资料记载，传说公元143年，道教天师张道陵晚年来到青城山，看中了青城山的深幽清静，于是便结茅传道，并在此羽化。从此青城山便成为道教的发祥地，是天师道的祖山，被道教列为“第五洞天”，全国各地的历代天师都要来青城山朝拜。

青城山原名为“清城山”，源自中国古代神话传说，“清都、紫薇、天帝所居”，故名“清城”。唐朝时，佛教兴盛，也看中了青城山的清幽寂静，于是与道教在此争夺地盘。为此，唐玄宗亲自下诏书，判定“观还道家，寺依山外”，谁知诏书误将“清城”写成了“青城”。后来将错就错，“青城山”便一直沿用至今。

青城山有前山、后山之分。前山是景区的主体部分，道教景观大都集中于此。后山因为地势险峻交通不便，很少有游客去，所以自然风光保存完好。由于时间关系，加上安全起见，我只去了前山。

为了节省时间，经过一番激烈的思想斗争，最终还是决定乘索道上山。谁知索道只是中间一段很短的距离，进大门后，必须走很长一大段盘山石阶路才能到达入口。看来，问道也是需要付出一些辛苦的。

道家说，“人法地，地法天，天法道，道法自然”，通俗地讲就是人与自然的和谐。作为著名的道教胜地，青城山的自然环境当然不在话下。只见群山叠翠，林深树密，曲径通幽。

人行台阶修建得比较整齐，也很安全。拾阶而上，台阶石色苍然，两旁是郁郁苍苍的参天大树，丝丝阳光从树枝缝隙里穿射下来，若隐若现，若明若暗，神神秘秘中似乎隐藏着某种玄机。

青城山以“幽”称胜，因此，尽管游客众多，仍然能够体会出一种特殊的幽静和静谧。

路旁不时见到一些用树枝木棍搭建的角亭，也不知什么年代所建，但衰草枯枝，给人一种岁月悠悠的感觉。

整个环境中透出一片洪荒太古般的幽静，稍有走神，便会意识恍惚，往来的游客，仿佛一个个银髯飘拂的道翁，飘然而过。

很有创意的招揽顾客方式，好像还是一个中西组合呢。

中途还有休息的地方。不过，我是一口气走完这段路程的。

尽管不太喜欢国内旅游区普遍存在的严重的商业化现象，但这个“青城老腊肉”摊位，却让我感觉到一份浓厚的地方风土味。

“高峡出平湖”，这是位于半山腰上的月城湖，湖水里灌满了春天的新绿。转过月亮湖，就是索道入口处了。

青城山至今完好保存有数十座道教宫观，珍藏着大量文物古迹和近代名家手迹，因此被人称作为活的道教“博物馆”。我的主要目标是上清宫，因为时间紧迫，所以下了索道后径直往上清宫方向赶去。

去上清宫还要走很长一段路，而且这段比下面那段险峻多了。沿途看到很多当地民工模样的轿夫在招揽顾客，尽管多数游客显得疲惫不堪，但很少有人去坐“轿子”。

所谓“轿子”，其实就是简易的竹竿担架。我对中国旅游区出现这样的劳工现象非常不以为然。这都什么年代了，还有这种落后愚昧的人力服务方式！

几年前在黄山旅游时，我曾经因为看到有人坐轿子，至今耿耿于怀。那是一位官员模样的人，大约50岁上下。去过黄山的人都知道，黄山上的人行路相当曲折、狭窄和陡峭，几个抬轿的民工显得非常吃力，令人不忍卒看。后面还跟着一个轿子，坐着一位打扮入时的妙龄女郎，听他们不时对话，估计是一家子或“小三”、“小四”什么的。山上游人如织，其中不乏年老体弱者，但绝大多数游客仍然坚持徒步攀爬。实在不明白，他们是以怎样一种心态，旁若无人般大摇大摆地招摇过市？！

2008年“5.12”大地震，青城山也难幸免。这是当年地震时从山顶滚落下来的一块巨石。

登上一段很陡的台阶后，迎面看到一个大大的绛红色“道”字。心情顿时为之兴奋，之前爬台阶的辛劳一下子跑得无影无踪。

中国文化渊源流长，其博大精深一直令后人引以为傲。可是，由于中国的现状，特别是近现代在政治、科技等多方面越来越落后于西方国家以来，很多中国人开始反思自己的传统文化，希望从中找到原因。

目前来看，儒家文化因为其等级观念和威权思想，特别是长期被统治者所利用，因而遭到的批评最多。而道家文化中有关人与自然，特别是对“道”的追求的哲学内涵，越来越被人们所重视，尤其是引起一些专家学者的关注。一部区区五千言左右的《道德经》，也不知被释义出多少个版本。仅仅一个“道”字，人们就能不厌其烦，甚至是滔滔不绝地诠释出几个洋洋大篇来。

“大道至简”、“大道无为”。《圣经》上也说，“太初有道，道与神同在，道就是神。”（约1:1）。那时的老子，或许并不知道“道”就是神，但他知道“大道”一定是简单明了，且通俗易懂的。我想，这也许就是道家文化的精华所在，虽然没有最终指明真理，但却给后人指明了通向真理的途径。这里的“无为”，当然不是指消极厌世或无所作为，而是说人不能违背自然规律胡作非为。相比较古希腊等西方哲人对真理的追求，中国的老子显然远远走在他们的前面。只可惜，他的后人不但没有延续他的求索道路，反而中断了这么长的时间。

“道可道，非常道。名可名，非常名。无名天地之始。有名万物之母。故常无欲以观其妙。常有欲以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。。。 ”

 “道常无为而无不为。侯王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，夫亦将不欲。不欲以静，天下将自定。。。”

这就是上清宫了，果然是器宇轩昂。跟周围其它道观相比，上清宫显得比较特别，像是一个中西合璧的建筑。虽然屋顶依然保留了飞檐翘角的巴蜀传统建筑特色，但门面和外装饰却是典型的欧洲建筑风格。正门上的“上清宫”三个大字，是蒋介石于民国29年留下的手迹，想必是因为他常来这里后来改建的，也有可能是张大千当年在此居住的缘故。

大殿内外供奉着很多大大小小形态各异的道教神仙，一些香客虔诚地跪在下面叩拜。

殿内殿外，到处是香烟缭绕，弥漫着本来就不大的空间。我一时适应不了这种环境，因此在里面欣赏了一些名人留下的墨迹，特别是那些富有哲理的楹联后，没有多做停留，就赶紧穿堂出去了。

据说这就是张大千故居，现在作为张大千作品的展览室。里面不让拍照，我只好在外面拍了一张远景作为纪念。

1937年“七七事变”后，张大千因为大胆谴责日军的侵略，被日本人扣押起来囚困在北京，直到第二年底才逃离虎口。几经辗转后，他带着家人来到了家乡的青城山。

远离都市的喧闹，置身于这片青山绿水的幽静之中，身心灵均得到极大滋养。两年的隐居生活，使他得以潜心研究书文诗画。这期间，他有愈千幅作品问世。有人这样总结他的一生，说他30岁前是“以古为9币”，40岁左右则“以自然为师”，60岁后是“以心为师”。而在青城山这两年，就是“以自然为师”的巅峰阶段。

从青城山回来后才知道，上清宫文武殿里保存有先生的《麻姑献寿》和《花蕊夫人》两座石刻，因为是直接在石头上描画，所以独一无二。都怨自己孤陋寡闻，连文武殿的门都没见到，错过了亲眼目睹的机会。不知余生是否有缘再去青城山了。

在庭院的一个角落里，看到张大千题字的鸳鸯井。不知里面有什么典故。

这是张大千为上清宫书写的匾额

这个自称“青城客”，被他人称作“东方毕加索”，与齐白石并称“南张北齐”的一代画坛巨匠，后来客居巴西，仍然对家乡的青城山魂牵梦绕，念念不忘。60年代时，他创作了巨幅《青城山全图》画作，供自己与家人卧游。70年代移居美国后，他又画了《青城山第一峰》，以寄托思乡之情。

常年生活在北美的人都知道，如今的中国，无论是山还是水，都远不如北美的青了。可先生直到晚年，还一直都在念叨：“看山还是故乡青”啊！同是海外游子的我们，是否也有同样的感觉呢？

至此，我的成都行就匆匆结束了。谢谢各位的分享，祝大家周末愉快！