秋光在空中荡漾（七）

秋光，身影悠长

在里昂这家旅店叫Hotel Le  Lumière。来到这里，是因为外篇中提到的行程变故，在Strasbourg车站临时的决定。后来了解到，旅店座落在Lumière纪念馆附近，并因此而得名。Lumière兄弟被誉为现代电影工业的先驱之一。有趣的是，Lumière在法语中是光的意思。电影是一种光影的交织艺术，这若有若无的联系，迷乱地呈现在眼前，其谁先谁后，并不想形成自己的观点，选边站。正如，到底谁是早期电影之父的争议一样，只是不同的见地与看法，皆人言也。

清晨，大街上行人并不很多。路面，似刚被环卫工们清洗过。晨光投在未干的积水上，再与路边店的玻璃反光，光效交织碰撞着，反射再反射。一只街灯杆，树立在十字路口处，拖出了一个长长的身影。忽然在想，纯粹从光影效果说，清晨与日落有何不同吗？如果有人走入此景中，是不是我也可以和TA唱一首歌，“喂，请你慢走。。。”，最后，拍下一张逆光向阳的街景，慢慢地走开去。

在路边一家Pastry店内，见到有几位老者，围坐一隅，低声谈笑着。店外，偶有些个上班族样年青人匆匆经过，围着各式各款围巾。店里的灯光，是白炽灯产生的那种昏黄感。空气，是奶油与糖经过烘焙后，交织出的绵醇味道。端在手中的黑咖啡，似也悄然变白。Croissant入口的焦脆与细润，是从手指中跳脱出来后，自由展开后的融化。想起刚才在旅店走廊，看到一张黑白老照片，大雪中一女子半仰头，做大笑（或大哭，不确定）状，那也是一种恣意的融化，是种极致的感觉。作者是法国摄影师Edouard Boubat，摄于1955年。

不巧，Lumière纪念馆的开馆时间未到，便左近四处转了转。看看外面的挂牌介绍，和一些电影名人的拜谒的名牌。然后去搭乘地铁，进入老城区参观。今早出门时，大娘向推荐了些景点。她还一再说我的决定是对的，Lyon比Dijon好得太多，我感谢地笑了笑。Dijon没去成，便无从印证比较，且那只是大娘的看法。买张公交全天通票，加上自己的双脚，一个背包，就够了。

Lyon是法国第三大城市，有点依山傍水的那种。也是一个历史悠久的地方。初建于公元前43年的罗马共和国期间，原名Lugdunum，后成为罗马高卢行省的首府，且曾出过两位罗马皇帝（第4和第22任）。只是没能查到Lyon这个名字，从何时开始启用的。城市标志却因此，逐渐以狮子为代表，在城内随处可见，成了比较有传袭性和具象性的名号。老城的名号是Vieux Lyon，据维基的资料介绍，是以文艺复兴时期的街区布置为主。

 Lyon是法国的一个主教区，大教堂也是比较典型的哥特建筑，始建于十二世纪，竣工于十五世纪。在历史的变迁中也是不乏磨难的。相较于Strasbourg大教堂，其规模小了很多；缺少入云的高塔；前门脸儿，雕像数量不多而且残破；堂内天文钟虽也算历史悠久，但个头偏小，精美程度逊色许多；花窗玻璃规模也小了许多。想着既然来了，转转何妨，旨在领略不同的感受。不意间，一个花窗的介绍吸引了我。上面写道，当年一位“乐善好施”的主教Renaud II of Forez(1193-1226)，把他的名字拆为Rain - Ald放在花窗上。想想，这也算做好事，而求个留名清史的小聪明？后来在文艺复兴时期的许多艺术作品作中。不乏各类世俗的金主，纷纷被呈现在宗教画像中。手法类似，只不过这位主教，多少有些近水楼台之嫌罢了:)。

阳光从一侧的花窗透射进来，变幻放大出七彩，映到了另一侧墙上。虽不比在Metz所见那般惊喜，倒也更深地领略到，这教堂花窗的功效。这种幻彩，能带给信众一种奇幻、迷离的感受。教徒们，大多是希望寻求精神的支柱，更易于迷失或沉浸其中。再加上庄严、空灵的唱诗班，配以牧师们富有磁性的宣教“。。。哦，我的神啊，保佑我吧。”反正，我是有点信了。不知怎的，一时间想起，紫霞仙子的那句台词  “我的意中人，是个盖世英雄，总有一天，他会驾着七彩祥云来迎娶我。只是我猜到了开头，却猜不中结局......” 哈，这想象真的很重要啊，想得多了就能“有戏”。想象，还能帮人类构建出许多共同体。出游前，也曾有过一个琢磨。这想象的“想”，是心上有个“相”。相与象好像在中国象棋中是对等的？但这以“相”而想出来的“象”，它们到底像不像呢？还是“像”只是“象”的一个身影？感觉可能会越陷越深，后来连忙放弃。这样下去，又是给自己挖坑。在作罢后，就稀里糊涂地出来玩了。 

大教堂前的广场旁，找个小店，要份沙拉，来杯黑啤，搭杯咖啡，在椅子上，在太阳下，晒一阵。回头看了看，大教堂正门有许多没了头的雕像。想来是法国人民是革命奋争了几个世纪的，这是反抗教权，反抗皇权的革命群众们，做好事不留名的结果。点上一只香烟，仰头瘫入椅子中，能望见Fourvière山上的圣母堂，也能见到那金色圣母像在阳光下，熠熠生辉的样子。据说这个新堂口，是十九世纪后期由私人捐资兴建的。只是不确定，这一新一旧两个堂口，朝拜的信众成分，香火旺盛程度有多少区别。不过，后来上了山，却能感到圣母堂，参观人群更多一些。新堂是新罗曼与拜占庭风格的结合，不过我不大喜欢。登山过程中，边走边看的感觉很好。

顺着后山转下去，就来到了Odéon antique de Lyon， 是两个古罗马时期的剧场，一大一小。另外剧场外围还有一些街道遗迹，或许还有罗马浴室。残留建筑部分的可辩论度已经不高。在遗迹处，花了很长时间，走走停停，在大石块上闭目养神。在和暖的阳光下吹过阵阵微风，感觉到心神是安逸与舒缓的。有种若有若无的念头，我可以凭空穿越吗？用一些曾看过的影像或听过的故事，回到那个过去。可想象力的脆弱无助，没有记忆与经历的基础，缺少E.Gibbon的学识，最终无功而返，认弃了，看来我无法成为一个YY世界中的豪侠或大帝。离开之前，我觉得唯一能做的是用影像，致敬古罗马的成就，也致敬数千年的洗历纷扰，沧海桑田。剧场中央树立着几根残缺的柱子，在偏斜的秋光中，逐渐拖出几许并不太长的身影。今天之于过去，便如佛说的前世之因成就今世之果。像是不是那个象的身影？在越拖越长中，似乎越来越不像了？ 

Rhône河和Saône河在Lyon城交汇，而后Rhône河继续向南流淌。这种依山傍水的城市，大都被形容为人杰地灵的所在。来到Saône河畔，望着静静流淌的河水，在和煦的秋光中，但见河面粼粼星波，美得如诗如画，一艘艘各式游船往来游弋着，岸边又有各种风光，有情侣的相依偎，有跑步或骑行的，也有拿着纸笔，画着风光的，也有如我一般驻足，东想西想的。一切极尽美好的言语都可以用来赞美这个时刻。也能赞美这生养Lyon人民的河流，叫母亲河吧。但是两条呢，咋办？估计大的Rhône河要占便宜了。

蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方！诗经的句子流传了几千年。既然芦苇已经苍苍，当写的是秋色。至于伊人之解读，似乎有较多争议，是有真有此人，还是仅一影像。此时Saône河畔，既无苇荡丛生，也无白露秋霜。满眼只是清澄的蓝天，秋风轻拂。我在树影下踟踌着，似乎走进阳光里，自己便要融化，从此不再留下任何身影。是不是应该永远站在坑外面？不用去想“真相”是什么，还是这身边周围的一切，不过一些“真像”而已。其实抬头一看，发现自己在另一个大坑里，哈哈。