2013/4 阿根廷 D6-7. 布宜诺斯艾利斯 博卡区 探戈

4/25/13

　　昨晚回到酒店付完出租车口袋里只剩下30比索了。今天起来第一件事就是去找那个福建小伙子去换钱。

　　这次弄了间对街的房间，能看风景，但也很吵。早上有人游行示威，不知道闹得是神马。

从房间窗口往下看，对面的广告牌上是教皇挥手我前进的巨幅像。阿根廷人对自己人当了教皇心里可美了 

维基百科：

七月九日大道（Avenida 9 de Julio）是阿根廷布宜诺斯艾利斯的一条街道，得名于阿根廷独立日，1816年7月9日。

七月九日大道位于拉普拉塔河以西大约1公里，北到雷蒂罗区，南到宪法车站，18车道。

七月九日大道的北端，连接到Arturo Illia高速公路（连接纽伯里机场和泛美公路）以及解放者大道；南端连5月25日收费公路（服务于大布宜诺斯艾利斯西侧以及埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场）和七月九日高架高速公路，连接两条向南出城的主要公路（通往拉普拉塔和马德普拉塔）。

七月九日大道拥有不寻常的宽度，是因为它跨越了整个街块，在布宜诺斯艾利斯的棋盘形道路网中，相邻街道之间的距离大约是110米，大于美国纽约曼哈顿。其东侧的辅路称为卡洛斯·佩莱格里尼路（里瓦达维亚路以北）和 Bernardo de Irigoyen（里瓦达维亚路以南）；西侧的辅路称为塞里托路（里瓦达维亚路以北）和利马路（里瓦达维亚路以南）。

七月九日大道最初规划于1888年，由于业主和居民的反对，直到1935年才开始建设。第一段在1937年7月9日揭幕，主要部分完成于1960年代。南部连接线完成1980年以后。

布宜诺斯艾利斯地铁C线沿此大道延伸，A线、B线、D线和E线则在与此路交汇处设站。步行穿越七月九日大道，通常需要通过两三个绿灯。沿七月九日大道，自北向南由以下地标：法国大使馆、哥伦布剧院、布宜诺斯艾利斯方尖碑、共和国广场、与五月大道交汇处的堂吉诃德雕像、前交通部大楼，以及宪法车站和宪法广场。

街上熙熙攘攘

　　前三天挺忙的所以今天就就散漫的混一天。而且感觉布衣诺斯没什么可看的。 

　　楼下过马路的人

中午又去那家海鲜餐馆吃饭，这次点了个两人份的西班牙海鲜饭，比俺们在西班牙吃过的味道更好。

这是俺们的服务员，很有份儿。

这个牌子的啤酒到处都是，味道实在不咋样。

吃完了饭又溜达了一会儿，到旁边的个冰激凌店坐了会儿，不记得冰激凌有什么特别的。

　晚上广场上又有集会，不知他们在抗议什么。

作为结束，集会的人们都骑车走了

还有警察其摩托断后。今天就这么过去了。

2013/4/26 布宜诺斯艾利斯 博卡区 探戈

4/26/2013

　　今天还要在布宜诺斯呆一天。俺们打算到博卡区去看看。旅游网上都说那边是比较穷的各区所以治安有些差，但基本上还是些小偷小摸的，鲜有恶性事件。反正俺们也不赶时间，俺们就慢悠悠的从酒店走过去。因为单反相机在包里所以路上没照多少照片。不过也没什么特别的。

　　等俺们溜达的差不多了打算往回走了，俺婆姨说好像还有个很多彩色房子的地方俺们没看见。这个俺在做研究的时候还真是忽略了。特此表扬孩儿她娘，记一等功一次！马上用手机搜了一下便直接奔过去了。那个地方叫caminito de la boca博卡社区。穿过一片毫死气沉沉的古老而潦倒的街道到了港口边，转过弯来就看到了不一样的气象。

　　酒吧餐厅林立，很多酒吧门口都有个小舞台表演探戈。街上也有很多成对的探戈舞者，或在跳舞或是摆姿势配合游人照相。游人如织，好不热闹。

马拉多纳就是从这个区出去的。

百度百科：博卡区位于阿根廷，19世纪中期很多欧洲移民来到这里定居，一贫如洗的他们便用船上的旧铁皮盖了房子，然后用剩下的油漆给房子刷上了鲜艳的颜色。

博卡区位于布宜洛斯艾利斯的沿海地区，这里曾经由意大利来的移民居住，这里也聚集着全市色彩最鲜艳的房子。阿根廷最好的足球队——博卡青年队——也驻扎在这里。球队队服由亮蓝色和黄色搭配，这样的色彩并不是取材于当地的房屋，而是来自于行驶到这附近港口的瑞士船只上插的旗子。

维基百科上说这地方出名的原因是因为1926年阿根廷音乐家胡安第欧斯菲力波尔托Juan de Dios Filiberto写的歌卡米尼托caminito。博卡区的大名儿就是caminito de la boca。

有音乐有探戈有人气，一下子就把俺们原本不高的兴致提了起来。

这几条街区里的房子的颜色都鲜艳无比，装饰也光怪陆离，一下子让人仿佛置身于一个不同的世界

牌子上写的是：艺术家中心，博卡共和国，卡密尼托

溜达了一小圈儿俺们就找了个酒吧坐下了。

这俩老哥们儿的吉他弹得相当不错，如歌如诉。

中文网上没找到博卡区的系统介绍。这段是从世界新闻报上摘录下来的：

　　提起阿根廷的布宜诺斯艾利斯的多彩时，人们第一个想到的地方就是博卡区。到这里的游人，都会为这里五颜六色的房屋而惊叹。 

　　博卡区原本是布宜诺斯艾利斯的贫民区。19世纪末，大批意大利、西班牙的贫苦民众为谋生计来到这里，用铁皮搭建成一座座简陋房屋存身。他们无钱购买涂料，为让铁皮小屋更有个性，更像一个家，便别出心裁地讨来港口里漆船剩下的油漆，将这些房屋的外墙、屋顶涂上颜色。这些原本船用的专用油漆耐腐防水，历久不褪，竟成了布宜诺斯艾利斯色彩最丰富的景点。 

　　每当艳阳高照，街道两侧绚烂缤纷，令人心旷神怡。独特的风景招来了大批游客，也因此吸引了无数街头艺人。这个原本贫民聚集的街区出现了全城最好的咖啡馆，拥有着最多的音乐家、舞蹈家和美术家。这里成了阿根廷现代雕塑艺术的圣地，也成为探戈舞和探戈音乐的发源地。 

　　随着生活的改善和市政建设的发展，这里的铁皮屋也渐渐被普通的砖石结构建筑所替代，但人们仍按过去的习惯，用鲜艳夺目的油漆，把崭新的楼房刷成绚丽的颜色。20世纪中叶，博卡区最著名的街道、保存了大批雕塑作品的“探戈街”两旁建筑被涂上了颜色，并被政府命名为“卡米尼托”(小路的昵称)，使得原本民间自发的油漆行动首次染上了官方色彩。后来，当局把“卡米尼托”辟为“步行街道博物馆”，这也使得博卡人对缤纷色彩的喜好一发而不可收拾。

街头跳探戈，副业是陪游人百姿势照相

这一群小盆友不知来搞什么活动，在老师的指挥下唱歌

台上的探戈不跳了，改了个老先生独唱

这个“马拉多纳”10号球衣，专门陪人照相，收费的

酒吧的招牌

这一对儿探戈准备开始了

这是行为艺术吗？

酒吧的舞台上有换了一对探戈。热场活动是让游人登台和舞者摆架势留影。不过要给小费。有一大堆像俺这样的“老色鬼”趋之若鹜。俺被婆姨犀利的眼神定住了，痛失良机！

开始探戈了

这一对儿没事儿干

马拉多纳在揽生意

宝宝打了个盹儿刚刚醒，正在翻迷瞪呢。

看看天色不早了，俺们就打道回府了。博卡区的活力使俺开始改变了对布宜诺斯的看法。

　　港口

睡好了又神气活现了