照片回顾：2018/12 秘鲁 D8 诸王之城 - 利马一日 （完）

2018/12/31
俺家元首的生日是每年的最后一天，普天同庆！不过俺们已经连着两年都是12/31半夜过后在飞机上了， 也就是说新年一开年就飞。今天的航班是半夜后，也就是元旦的凌晨1：30。所以俺们一早从库斯科飞过来利马，早九点就到了，然后还有一整天的时间在利马转悠。俺的研究成果是利马是个治安不太好的城市，但是，城中心的旅游区，也就是围绕着阅兵广场那一块的所谓历史中心没问题，除此之外米拉弗劳莱丝miraflores富人区和巴兰寇barranco小资学生区治安也不错。看照片俺很想去卡要callao区，不过得到的情报是千万别去，会被抢的连裤衩都不剩的。
俺本来的计划是在阅兵广场plaza de armas转一会儿，然后去米拉弗劳莱丝那边的一个海鲜市场大吃大喝，之后再去巴兰寇区溜达一下结束。到了利马机场后俺们把包包存在了来时住过的机场酒店，人家很友好，不但让俺们存包还给俺们用无线网。他们说可以提供旅游服务，包车是55美元一个人，带着到市内去玩一圈。俺们感觉太贵了，那啥，还是打乌脖儿uber吧！后来体会到这个乌脖儿比出租车既便宜又安全，也很方便。
这边貌似英语不流行，司机说不了几个英文字。第一个会用股沟翻译，还勉强交流了几句。但是这司机说那个海鲜市场不建议去，也是治安不好。所以俺们最后就去了阅兵广场和巴兰寇区。放过海鲜无数，善哉善哉（双手合十ing）！
阅兵广场附近有总统府，利马市政府，利马主教座教堂和主教座宫 - 大鬼儿小鬼儿都在这儿了。附近是历史街区。俺们带着很高的警惕性转了一会儿碰见有人在召集免费步行游（这世道还有免费这回事儿？），就跟着溜达了一圈，附近的教堂、街区什么的。完事儿就在广场附近找了个馆子吃饭，感觉利马比库斯科贵很多。饭后打了个乌脖儿去了巴兰寇区。转悠了一会儿觉得这个区也没啥看头，米拉佛莱丝那边俺们更不感兴趣，所以就又一个乌脖儿去了下边的海滩，溜达一会儿找了个临海的酒吧喝了几杯，赶上了美腻的落日，为俺们的2018画上了完美的句号！
欣赏完了落日天色也不早了，一个乌脖儿回到机场，在机场酒店里吃吃喝喝了一阵子，然后去候机楼，迷迷糊糊之中听见有人欢呼才明白是跨年了，大家欢呼拥抱，俺们老夫老妻的就深沉的交换了一下眼神儿，木有动换的意思，呵呵。。。大半夜的机场里还是很多人，都是像俺们一样为了走便宜票。。。？之后就是顺风顺水一路到家，结束了又一次美好的旅行！

从机场一车发到阅兵广场。市政厅。巨大豪华的雕花厢窗（有这么个叫法吗？）看着很气派。利马这边的建筑一看就比库斯科豪很多。首都嘛，大地界儿！

 

百度百科：利马市分为旧城、新城两部分。旧城区位于城市北部，临近里马克河，街道自西北向东南伸展，同里  马克河成平 行状。 街道多以秘鲁的省和城市命名，街区狭窄 ，房屋低矮，大多为殖民统治时期所建造。旧城区有众多的广场，以城区中心的“武器广场”最著名。以这个广场为中心，条条街道成辐射状向四周延伸，通向城区各个角落，街面以大块石板铺砌，显得古香古色。广场中央有喷水池，水花飞溅，雾气蒙蒙，在阳光下晶莹闪烁，使城市显得格外有生气。广场东端是始建于17世纪的天主教堂  ，保持着浓厚的西班牙建筑风格，教堂内有银饰祭坛、建筑精巧的小教堂和停放着广场设计  者、当年西班牙  殖民军首领皮萨罗  的玻璃棺材。广场四周其他著名建筑有建于1938年的政府大厦  、建于1945年的市政大厦以及众多的商业大楼、超级市场等。旧城区还有风光优美的阿拉梅达  公园、最繁华的商业中心乌尼昂大街、宽阔的繁华大街尼科拉斯德皮埃罗拉大街、圣马丁广场、博洛洛内西广场以及建于1551年的南美洲最古老的大学——圣马科斯大学  。
利马是1535年1月18日，西班牙殖民者，法兰西斯克·皮泽洛所建的，是秘鲁西班牙文化的重地，著名的天主教  建筑包括了16世纪的大教堂，和圣・马可仕全国大学。在1500年代和1600年代，是南美洲仅次于波哥大  和墨西哥的经济、文化重心。

广场对面的主教座教堂 Parroquia del Sagrario

 
广场上这帮子警察就一直在哪儿呆着，大概是威慑捣乱分子用的，旁边还有只黑狗躺在那儿呼呼大睡

 

百度百科：1746年，利马遭遇大地震，有相当多建筑毁坏。 
利马这座不雨城又是一座历史名城，它记载了秘鲁乃至南美辛酸悲壮的历史。自1535年建城到1821年圣马丁  将军（1778—1850）解放该城，它一直是西班牙在南美洲的总督  驻地，成为殖民地的行政、宗教和文化中心。在著名的阿马斯广场的大教堂里，还停放着第一个踏上秘鲁土地的西班牙殖民者皮萨罗的干尸。在这个虚伪、贪婪、残忍的殖民者身上，记载着秘鲁的一段悲壮的史实：
皮萨罗原是西班牙的一个流氓，一字不识，但他贪婪成性，富有冒险精神，1532年，他率军侵入秘鲁，遭到当地的印第安人——印加人  的顽强抵抗。狡猾的皮萨罗看到光用武力一时不能取胜，于是采用欺骗手段，以会晤为名，把没有武装、毫无警惕的印加王阿塔瓦尔帕  及其部下诱入一个重兵包围的广场，企图迫使印加王投降并效忠于西班牙，阿塔瓦尔帕大义凛然，义正词严地拒绝了侵略者的无理要求，这时，伏兵四起，全副武装的西班牙殖民军气势汹汹地冲杀向毫无准备的印加人。印加人拼死抵抗，奋勇向前，最后上万名印加战士惨遭屠杀， 印加王也被逮捕。皮萨罗把他关进牢房，向印加人勒索巨额赎金，提出只要印加人用金子填满一间长22英尺、宽17英尺、一人多高的房间，用银子填满另外两间较小的房子，印加王就可重获自由。当印加人以空前巨大的数目——金子13265镑，银子26000镑满足了他的条件后，金银到手的皮萨罗却背信弃义，以莫须有的罪名，绞死了阿塔瓦尔帕。1535年，几乎征服了秘鲁全境的皮萨罗，在利马河畔的一个绿洲建立了一座新的城市，一切按西班牙的传统形式建筑，结构雍容恢宏，造型精雕细刻，街道据说以“金银铺砌”，取名利马，称为“诸王之城”。
从此，这个西班牙流氓摇身一变，成为印加帝国  土地的实际统治者。这个无耻的殖民者，在征服、统治秘鲁期间，不仅掠夺了印第安人所有的财富，而且肆意毁坏一切有价值的文件、档案，摧毁印加人雄伟壮丽的庙宇、陵墓、古迹、造成了人类历史上最大的浩劫之一。使印加这个古老富裕的帝国，变得一片荒凉。今天，当秘鲁人  踏入这座保留着皮萨罗干尸的阴森可怖的大教堂，都会情不自禁地以沉痛的心情，联想起这一段悲壮而辛酸的历史。1971年11月2日，秘鲁与中国建交。

市政厅二楼的阳台，里面是圣诞节的装饰，没看明白是圣经里的哪个场景。市政厅原是西班牙总督的官邸，市政厅始建于1549年，毁于1746年利马大地震，现在这个大概是重建的。

 

维基百科：政府宫又名皮萨罗府，为秘鲁政府总部所在地，位于武器广场北侧，原址为印第安人的大型墓地。政府宫最初由新卡斯蒂利亚总督弗朗西斯科·皮萨罗  兴建于1535年，作为总督府，并因此成为秘鲁政府总部。目前的建筑改建于1937年，法国新巴洛克建筑  风格。1821年7月28日，何塞·德·圣马丁  在此宣布秘鲁独立。此地也是秘鲁总统的官邸。

 
百度百科：利马是世界各国各都中降雨量最少的一个，每年降雨量仅10到15毫米，故有“无雨之都”的称号。在这座“无雨之都”里,你会发现许多“奇怪”的现象。比如,街道上居然没有一处下水道  ,城里的大量居民住宅都是土坯房,有的住房干脆就是用纸板拼成的,更有甚者,有的住房居然没有盖房顶。再有,利马市民从来不购置雨伞、雨衣等雨具。这些“奇怪”的现象其实对利马人来说一点也不奇怪。相反,如果突然有一场大雨倾盆而至,那对利马人来说才是最大的怪事呢。

广场中央的铜喷泉建于1650年。广场四周有总统府、利马市政大厦、大教堂等。利马老城  的建筑 仍保持西班牙的建筑艺术风格特色。它是秘鲁政治生活历程中许多重要事件的见证物。其中，1541年利马市创建人皮萨罗在其新卡斯蒂利亚  总督官邸内被暗杀。 十六、十七世纪，广场周围有许多小商店，各种商贩云集。广场也曾被当作斗牛场和宗教裁判所  执行死刑的地方。广场中央设一个焚尸炉，焚烧被判了死刑的人。后被废除，在原地建了一个青铜水池，保存至今。中心广场  是庆祝重要节日的活动场所。1821年，圣马丁将军在这里宣布秘鲁独立。


这广场的过去原来辣么血腥啊。后来找的导游说新年前夜，也就是今晚，这个喷泉的池子里会被灌满匹斯可酒（秘鲁出产的蒸馏葡萄烈酒）供人们畅饮狂欢。俺好想改机票留在这儿喝酒啊！不过匹斯克的通常喝法是加柠檬汁儿的鸡尾酒，不咋样。不知纯的匹斯克是啥味道。

 
维基百科：皮斯可酒（Pisco）是秘鲁  和智利  傳統的一種由葡萄  發酵蒸餾而成的烈酒，在世界上知名度很高，堪稱秘鲁和智利的國酒。多年来，秘鲁智利兩國就皮斯科酒的國籍問题一直爭論不休，2013年，歐盟作出裁决，肯定皮斯可酒的發源國是秘鲁。
 歷史16世紀西班牙人殖民南美洲時發現南美洲並沒有葡萄，對於天主教國家來說，沒有葡萄代表沒有葡萄酒，沒有葡萄酒每週教堂禮拜就不能順利舉行。於是於1553年時西班牙下令由西班牙船運葡萄至秘魯伊卡地區種植。意想不到的是秘魯氣候及土壤非常適合摘種葡萄導致葡萄過剩。過剩的葡萄就留給當地居民自行運用，當地的居民就把葡萄拿去蒸餾。這就是第一批皮斯可酒。 
但當時這種烈酒並沒有名字，但是因為在南美洲各殖民地聲名大噪，大家都開始詢問這種酒烈酒的名字。於是就將這種烈酒取名自當地出口的港口，那個港口就叫做皮斯可港。 
之後由於秘魯葡萄酒產量過大，已經影響到西班牙本土的葡萄酒商，於是西班牙國王下令限制秘魯葡萄酒的產量。秘魯葡萄酒也就逐漸改產皮斯可酒來逃避限制。直到1700年，秘魯皮斯可酒產量正式超越葡萄酒產量。 
1830年秘魯正式出口第一批皮斯可酒，目的地是美國舊金山。 
在美國掏金時期，舊金山最火紅的酒就是利用皮斯可酒製作的皮斯可水果酒(Pusco Punch)。據說連知名作家馬克吐溫都無法抗拒皮斯可酒的魅力。 
之後由於美國下令禁酒令，皮斯可酒就此在美國沒落，秘魯因為當時失去美國市場，當地葡萄農民紛紛改種玉米、棉花等當時更值錢的農作物。直到2003年秘魯政府才全面推行皮斯可酒的復甦，但皮斯可酒已經在美國失去當時的地位了。 
利马主教座教堂是位于秘鲁利马市中心阅兵广场的罗马天主教大教堂。建筑始于1535年，此后该建筑经历了许多重建和改造。它保留了殖民地风格的结构和门面。该教堂供奉圣约翰，耶稣的使徒和福音传教士。教堂门脸儿，貌似不开放，没捞到机会进里面看看。

 
教堂边上就是主教座宫，窗厢很大很豪，貌似教堂的势力不小

 


百度百科：秘鲁共和国（西班牙语  ：La República del Perú），简称秘鲁（Peru），是南美洲  西部的一个国家，北邻厄瓜多尔  和哥伦比亚  ，东与巴西  和玻利维亚  接壤，南接智利  ，西濒太平洋  。
10世纪前后，秘鲁为古代印第安人  建立的印加帝国  所在地。1533年，沦为西班牙  的殖民地，被统治了近300年。1821年7月28日独立。
现在的秘鲁是一个总统制  议会民主共和国，全国划分为25个地区。安第斯山脉  纵贯国土南北，西部沿海地区则为干旱的平原，东部又有亚马孙盆地的热带雨林  。秘鲁经济主要依赖农业、渔业、矿业以及制造业（如纺织品）。
秘鲁人口3149万，居南美洲第五位。其中印第安人占45%，印欧混血种人  占37%，白人  占15%，其他人种占3%。官方语言为西班牙语  ，一些地区通用克丘亚语  、阿伊马拉语和其他30多种印第安语  。96%的居民信奉天主教  。各民族文化传统的融合在艺术、饮食、文学和音乐等领域创造了多元的表达方式。
2018年1月1日，秘鲁正式成为联合国安理会  非常任理事国。

广场，面对总统府/政府宫

 

这个穿红马甲的小伙儿名叫阿列翰德罗，是免费步行游free walk tour的导游。就在广场集合出发。俺问他‘天下没有免费的午餐，你们大概期望别人给多少？’他说20秘鲁币，也就是差不多5美元。到结束的时候他忘记了又跟别人说15。小伙子说是来挣外快补助他当演员的努力，英语挺溜。跟着他在广场附近绕了一圈。挺值的。俺们这一组里除了俺家三个还有几个中国小年轻儿，巴西一家三口，几个意大利人。巴西人家的孩纸英语说的不错，俺们说巴西不敢去，他说不像别人说的那么恐怖，最多被抢（纳尼，你们对人身安全要求有些低吧！劳资是去玩儿的，不是找被抢的！）！

 
跟着导游走起！广场上剩蛋老人的花车装饰。

 
市政厅

 
邮电局，这是个1987年建的法式建筑，广场的西北边，该建筑里面还有个邮政博物馆

 
这块安第斯花岗岩是纪念当地土著的最后一任首领Taulichusco el Viejo，得知印加帝国的覆灭西班牙人要来占领他的地盘，他决定留下了和西班牙人周旋合作，用他的名言“我们不会消失的”让他的臣民们逃到深山老林里去。留下的人并没受到西班牙人的善待，他本人也被西班牙人谋杀。但是他的名言应验了。秘鲁最后独立了。

 
这大厢窗看着好气派啊！

 
从花岗岩这边看广场上的喷泉和那边的主教座教堂/利马大教堂

 
这个貌似就是摆谱儿用的

 

百度百科：利马的神迹节
十月的时候，秘鲁的首都利马大约有两百万人民以紫色为主色调装扮起来，欢庆"上帝的奇迹"--这个国家流传最为 广泛的圣像。圣像被保存在拿萨里那斯教堂，受到很多人的尊崇，寄托了人们的普遍心愿，保佑他们不受疾病、事故的困扰；在生活中赋予人们以力量。
故事大概是这样的：1651年，一个安哥拉奴隶画了一幅耶稣基督被钉在十字架上的彩色油画。4年后，也就是1655年11月13日，利马发生了一场大地震，整个城市几乎被夷为平地，只有那幅耶稣基督像完整无损。人们认为这幅画能够完整保留下来是一个奇迹，并且认为当人们接触这幅画的时候，他们会从神那里得到庇佑。 18世纪以来，利马一年一度在十月举行游行，以纪念上帝的神迹。在此期间，男性自愿者组织成一个班，抬着圣像穿过利马市中心的街道。现在，利马大约有20个这样的班，每个班大概占据游行队伍的三百码的范围。此外，护送者还有：sahumadoras（在游行队伍前捧熏香的女子）、音乐家和歌手，cerero看护平台上的蜡烛，照料平台上花的人，当然还有兜售各种点心和宗教物品的小贩。

这是街边的巨幅照片记录耶稣奇迹santo christo de los milagros节日的盛况

 
看得出往日的辉煌

 

圣多明哥教堂修道院Basilica and convent of Santo Domingo，供奉圣女罗萨里our lady of rosary，十六世纪末建成，1687和1746年遭地震损毁，后修复

 
街景

 
教堂边门

 
圣马廷st Martín 1579-1639，全名 San Martín de Porras Velázquez OP，美洲第一个封圣的黑白混血修道士（他母亲是个自由黑人），以扫把圣人saint with a broom著称，相当于活雷锋那么个意思

 
圣多明哥教堂修道院内景

 
地下这个标识还带皇冠

 
主台

 
穹顶

 
两边是这样的

 
该教堂的三个圣人（左起），圣马廷，利马的圣罗莎santa rosa de lima，和圣胡安马西埃斯 san Juan Macías，三位圣人都葬在此教堂

 
利马的圣罗莎，脚底下台子中间的头骨就是她本人的，另外两位圣人的头骨也在他们的雕像下

 
扫帚圣人圣马廷，注意底下的头骨。这个纪念方式有些新颖。

 
参观完了圣多明哥教堂又回到了电信局，这个规模看着不小，很长。

 
业务柜台

 
出租的邮箱

 
内景，两边还有小摊贩

 
从这边又绕回了广场

 
主教座教堂

 

带两个大窗厢的是主教座宫，和主教座教堂连着

 
再从总统府这边去看一眼秘鲁文学博物馆Casa de la Literatura Peruana, 建成于1912年，原为利马中央火车站ferrocarril central

秘鲁文学博物馆Casa de la Literatura Peruana/原为利马中央火车站ferrocarril central

 
街景

 

维基百科：圣方济各圣殿与修院（Basílica y Convento de San Francisco de Lima）位于秘鲁  利马  ，武器广场东北方一个街块，巴洛克  风格。它是利马历史中心的一部分，1991年被列为世界遗产。它的图书馆和地下墓穴非常著名。在圣犹达瞻礼日，40人抬着一吨半重的银台游行。
圣殿与修院在1673年祝圣，1774年完成。虽然在1687年和1746年地震中幸存，但是在1970年地震中遭到严重的破坏。
利马的圣方济各圣殿与修院是个极为庞大综合建筑，又名伟大的圣方济各或者耶稣的圣方济各，位于秘鲁利马历史中心。这间教堂、索莱达德圣母教堂和奇迹教堂都是利马最欢迎和最具艺术性的角落。拉蒙·梅嫩德斯·皮达尔，西班牙的语言学家和博学家，如此描述这间教堂：“在西班牙征服的土地上，这是最伟大和最高尚的建筑物”。
图书馆在这个非常有价值的地方里面大约有2万5千册书卷，有既名贵又古老的版本和十五至十八世纪的方济各会年代记，还有秘鲁印刷所初年编辑的一些书卷和有六千多份的羊皮紙稿、耶稣会士、奥古斯丁、本笃等大量作品。在图书馆里面人们可以找到各种书籍例如：神学、哲学、历史、文学、音乐、教会法和传教法的书，还可以找到拉丁语、西班牙语、法语、葡萄牙语、意大利语的圣经和一些非常很少说的语言版的书籍。 
 地下墓穴这个建筑物最令人 吃惊的是地下墓穴。这个地方给大部分的人留下非常深刻的印象，因为地下墓穴是殖民地时代的旧墓地，这样直到1810年。据估计，当时至少容纳2万5千人。目前在不同的房间人们可以看到很多分类过的骨头，有时它们的排列方式非常有“艺术感”，好像万人坑。传说教堂地下室的一些门后有能通往其他的教堂的暗道，甚至能接通政府宫。

这就是利马弗朗西索科教堂修道院（维基里的圣方济各圣殿与修院）了。导游带着就没时间去看地下墓穴和图书馆了。等俺们吃完了饭也没心思回来再看看了，况且带着孩子看地下墓穴也不方便。

 
门口

 
大门上的，门铃？

 
主厅

 
装饰的很华丽

 

地下墓穴窥视框，参观入口在别处

 
导游把俺们带回阅兵广场时正好是总统府里换岗的时间，有军乐队全程演奏，挺好玩。不过只能在离着栅栏五米多的地方看，栅栏密密麻麻的的看不太清楚。所以连照片都没有。

 
主教座教堂

 
总统府/政府宫。导游把俺们带回阅兵广场时正好是总统府里换岗的时间，有军乐队全程演奏，挺好玩。不过只能在离着栅栏五米多的地方看，栅栏密密麻麻的的看不太清楚。所以连照片都没有。

 
这帮子警察叔叔还在这儿站着，连睡地上的狗狗都换成黄狗了

 
吃完了午饭打车去巴兰寇区，路过圣心教堂the church of la recoleta，这个教堂色彩很显眼。建于1606年。

 
这边就是巴兰寇区了，所谓的波希米亚风格就是比较潦倒又有些生活情趣的地方而已，俺是这么理解的。

 
巴兰寇区的阅兵广场，很接近生活，广场边上搞了很多小摊子，貌似是为今晚的跨年狂欢在做准备

 
广场上的个石雕，查了半天也没有搞明白这个是啥，貌似也跟宗教有关

 
这是广场边上的圣十字教堂Iglesia De La Santísima Cruz。18世纪这里是个小渔村，人们从这里下海捕鱼，有渔民在这儿看见有十字架闪光，慢慢就形成了个祈祷的地方，后来又有了个小教堂。后来的智力军队入侵烧毁了教堂。现在的教堂是19世纪末期建立的。

 
广场边上的圣母玛利亚雕像。这边也是满街警察。

 
巴兰寇区政府办公室

 
巴兰寇区图书馆，1922年建立时是全国第一个。1966年迁到此处。

 
街景

 
离着不远是个小公园

 
附近的街上有老火车车厢改成的餐厅

 
街边的墙上有各式各样的壁画，稀奇古怪的创意

 

这是公园里的“著名”景点，叹息桥the puente de los suspiros，这边没啥可看的，说句实在话

 
又是个诡异的壁画

 
上了台阶就是阅兵广场

 

站在桥上看海，所谓的叹息桥就是能从这儿看见一点点海，浮想联翩？

 
还是小公园

 
街上有不少老旧的房子，看着很气派。不过随着这地方的败落儿荒废了。

 
广场附近的街道基本都长得这样

 
老式甲壳虫，车盖子上贴了个德州车牌

 
老房子

 
从巴兰寇阅兵广场往北五个街区有些学校啊画廊什么的，布局不错，不过也没啥可看的。跑到街边小店吃了个冰激凌。

 
古斯塔夫 穆左gustavo pons muzzo博士（1916-2008）的半身像，秘鲁教授和历史学家，《秘鲁的边疆》frontiers of peru作者。

 
秘鲁之翼大学universidad alas peruanas。上面的那位教授就是这所大学的。

 
奇怪这边的建筑很明显是北欧德式的风格

 
这个是何塞 弗朗西斯科 徳 圣 马丁José Francisco de San Martín的雕像。何塞是个阿根廷将军，领导了阿根廷的独立战争，他同时也是智力和秘鲁的解放者。

 
街景

 
前苏联的涅瓦车

 
巴兰寇没啥可看的，看见有个酒吧外面排长队，不知是个啥网红店，俺们没兴趣排队。看见坡下有海滩，随提议到海边看看，得到领导们的批准。

 
站在坡上眺望一下

 

打车来到海边。海滩一般，本地人休闲的地方。

 
这个是移动酒吧，当场调制！

 
黄衣壮汉是警察救生员

 
溜达一会看见远处有个海边酒吧餐厅，觉得那儿是个好去处

 
海滩

 

这家餐厅正在忙着准备新年前夜的晚餐，看样子预定爆满。不过阳台上的酒吧还对外营业。俺们就坐下来。

 

喝着喝着就赶上了落日秀，美的很！

 
再见2018，你好2019！带着对明年的美好愿景俺们高高兴兴地踏上了回家的航班！（完）