照片回顾：2019/7/12 萨拉热窝一日游

萨拉热窝

昨晚从迪拜准点出发，今早七点就到了萨拉热窝。俺们没有托运行李所以很快就出机场了。可是机场大巴要等到八点多才有，俺们又舍不得打车，所以在机场里里外外转了会儿腰子，喝了点饮料才盼来了机场大巴。还有个走法是坐公交，可是俺的手机当时奇慢无比没法查地图，只好放弃。提款机倒是利利索索的吐钱了，顺利地拿到了波黑马克，1美元约1.75马克。

大巴的终点站在老市政厅附近，这么早去旅店估计人家也没房间给俺们。所以就地开始游览。先看了市政厅，然后沿河去了拉丁桥，过河到对岸看犹太教堂，再溜达回老城这边，永恒之火，步行街，大教堂，吃了午饭后去旅店放下背包。接着出来看奥斯曼帝国留下来的巴扎市场，清真寺，穆斯林商业街，然后去城边的山上看墓地和市容。唯一的遗憾是没去波黑国家博物馆看它的镇馆之宝 - 13世纪从巴塞罗那流传过来的犹太人的经书，因为两位领导怕累不愿意走，其实也没多远。还有个景点俺们也漏了，山上的84年奥林匹克冬运会场地，现在已经荒废了，人们可以去缅怀一下萨拉热窝当年的风光。
 
 萨拉热窝是个挺不错的欧洲小城。还有很多貌似20多年前战争毁坏的建筑，很多建筑上还留有弹孔。不过这一切掩饰不了萨拉热窝曾经的辉煌 - 奥匈帝国和奥特曼帝国交汇之处！两大帝国都很重视这地方。在此发生的刺杀事件成了第一次世界大战的导火索。更别提很多小伙伴儿们的瓦尔特保卫萨拉热窝的情结了！对俺们来说一天正好！本来是打算包车明天一早去贝尔格莱德，顺便途中停几个景点，后来还是图省钱坐大巴。跟旅店约好了明早送汽车站。

萨拉热窝在中国是个不陌生的名字。为嘛聂？因为《瓦尔特保卫萨拉热窝》！这部1977年在中国上映的南斯拉夫故事片在当时可谓旋即红透大江南北。为嘛聂？因为当时除了国产的故事片之外人们还能能津津乐道为数不多的几部外国电影。而所谓外国只限于社会主义阵营的北朝鲜（鲜花盛开的村庄，卖花姑娘，看不见的战线），越南（琛姑娘的松林），阿尔巴尼亚（宁死不屈，第八个是铜像），罗马尼亚（多瑙河之波），南斯拉夫（瓦尔特保卫萨拉热窝，桥），匈牙利（废品的报复）等国。和老大哥翻脸后也不上映老大哥的新电影了（只记得看过列宁在1918和列宁在十月）。记得当时的顺口溜是这样地：苏联电影老一套，阿尔巴尼亚电影莫名其妙，越南电影飞机大炮，朝鲜电影又哭又笑，罗马尼亚电影又搂又抱。总结的还挺形象的。这些电影里经典片段和台词是广为流传，“听说一天能挣六百公分呐”，“把枪交给吉尔基”，“掐，掐，掐，掐脖子”，“消灭法西斯，自由属于人民”，“面包会有的”，“安娜是个好姑娘……你要好好照顾她！”，“好看的脸蛋，能长出大米来”，“你拿的什么书？歌曲集？什么歌曲？阿里郎！”，能看明白俺写的都得是五张多了！呵呵。。。

萨拉热窝机场大厅，貌似只有一层。

一路能看见很多建筑都是这样弹痕累累。俺们没去新城那边。所以看见的这边老建筑都是经历了南斯拉夫分裂战的。

[译自萨拉热窝旅游网Sarajevo-tourism.com] 奥匈帝国时期的老市政厅，摩尔风格，1892年亚历山大 维特克设计Alexander wittek，为此他去了开罗两次研究建筑风格和技术，灵感来自哈桑二世清真寺和学校。据传他本人因礼堂的采光不足而自杀。后由西里尔 艾维克维奇ciril m. ivekovic完成设计。

20年前塞尔维亚人围攻萨拉热窝时该建筑被烧毁，包括当时也设在此建筑内的国家和大学图书馆的所以馆藏书籍。后重建。

市政厅门廊。门口的牌子上介绍塞尔维亚罪犯一把火烧掉了两百万册书籍。市政厅的重建资金来自欧盟，西班牙，奥地利和匈牙利。这地方二战时是德军的司令部。

内廷，的确很精美

接着转到市中心的步行街这边。步行街西边始于永恒之火。这是为纪念二战中死亡的士兵和平民而建的永恒之火the eternal flame /Vječna vatra。于1946年四月6日启用，其时是萨拉热窝从纳粹德国和法西斯克罗地亚解放一周年纪念！

步行街的名字是ferhadija street，这条街的西部是奥匈帝国遗留下来的街区，东部是奥斯曼帝国留下的穆斯林街区，东方和西方连接在一条街上，沿街满是商铺，餐厅，咖啡店，酒吧，金银铜器，手工艺铺子

1894年建的城市市场markthalle，英文the city market，新文艺复兴风格，1895年开业，至今仍是个市场。萨拉热窝的第一路有轨电车就从此经过，萨拉热窝成为中欧，巴尔干，和奥匈帝国第一个用上有轨电车的城市。[译自萨拉热窝旅游网]

步行街两边都是商店餐饮，还有教堂和清真寺

二把手捞到一个冰激凌灰常高兴。在我爱萨拉热窝标志前留影。

维基百科：圣母圣诞主教座堂（塞尔维亚语：Саборна Црква Рођења Пресвете Богородице / Saborna Crkva Rođenja Presvete Bogorodice）是位于波斯尼亚与赫塞哥维纳萨拉热窝的一座塞尔维亚正教会的主教座堂，也是巴尔干半岛最大的教堂之一。教堂献给圣母圣诞。教堂修建于1863年至1868年期间。

这个教堂没进去看。小广场附近一堆大老爷们在下国际象棋。这边的城市貌似都有这个景色。

萨拉热窝圣心教堂The Cathedral of Jesus’ Sacred Heart，建于1889年。匈牙利设计师Josip vancas的新哥特式建筑，他还设计了法国和捷克的几个教堂。是波斯尼亚天主教的主教座。教堂里面供奉着约瑟夫 斯塔德勒大主教的墓。门口还有个保罗二世的雕像纪念他于战后1997年造访萨拉热窝。[译自萨拉热窝旅游网站]

萨拉热窝啤酒，大路货

到了巴扎这边就是浓浓的奥斯曼穆斯林风格了，东西分界的地方地上本来还有个标志指向一边是欧洲风的奥匈帝国遗风，另一边是奥斯曼的东方风情。可是当地在重铺路面，把标识给拆了。貌似他们在用崭新的石砖替代有年代感的老石砖，修旧如新。这难道是跟天朝学的吗？

市场附近的加齐-胡斯列夫总督清真寺和钟楼。瓦尔特保卫萨拉热窝里有钟楼的镜头。这也是影迷津津乐道的地方。

该清真寺在最近的战争中也遭到毁坏，重建修复工作始于1996年。

黑袍大仙们。不知这是本地的还是别国过来的。

市场外面石头旅店stone inn 遗址

这边就是金银铜器作坊和手工艺商铺了

赛比齐sebilj奥斯曼时期的木制喷泉，建于1753年。

接着向东走往山上去就能看见一大片墓地。这就是萨拉热窝城边上的科瓦奇墓地Cemetery Kovači。很多战士和平民葬于此地。能看见很多墓碑的日期止于1992-1995这几年。

再往前走到城边的山上一处奥斯曼时期的黄色旧兵营俯瞰萨拉热窝。底下的墓地大多都是90年代的那场战争里死去的平民和战士。好好的南斯拉夫，说分就分了，分就分吧，还得打的你死我活的。看了几部纪录片，铁托在前南斯拉夫国家老百姓中的口碑相当好！赛尔维亚是东正教，波黑这边是穆斯林东正教天主教，克罗地亚这边是天主教，其中还混了些犹太教，所以萨拉热窝有欧洲的耶路撒冷之称！此地的基本格局是塞尔维亚人是东正教，波斯尼亚人是穆斯林，克罗地亚人是天主教。波黑这边穆斯林是主力，塞尔维亚人居次，另有少部分克罗地亚人。这是对面山上的墓地。

科瓦奇墓地旁边的波黑战争纪念碑，白墙上刻满了死者的名字

至此萨拉热窝的主要打卡点就结束了。剩下一个没去的是博物馆里的一部13世纪犹太人从巴塞罗那带来的圣经故事画册haggadah，是用漂白羊羔皮写画成的。据说二战期间希特勒同学下令要把此书劫到捷克去当"灭绝的"犹太人博物馆的一部分。当党卫军来到犹太教堂时大拉比说另外一个党卫军官已经把书拿走了，然后他把书交给了清真寺的阿訇保管，直到战后交还。另外还出现了很多穆斯林保护犹太人的美好故事。。。可惜俺家那两个非文化人嫌远不愿去看。其实俺也乐得少走些路。晚饭还是在中午那家吃的。很不错。就此结束了萨拉热窝一日游！

这也是墓地附近拍的，这是遍布巴尔干的一世纪左右的老墓地，已入选联合国世界遗产，这地方规模很小。

第二天早上不到六点就起了，赶赴汽车站搭早六点的车去贝尔格莱德。这个点儿街上空无一人。

燃蛾，那个昏头昏脑的司机把俺们送到东站去了。六点的车却是在总站发车。又破费了10美元打车去中心站。好在结局圆满，开车前三分钟上了车！多亏可以用信用卡买票。

维基百科：斯雷布雷尼察大屠杀（波斯尼亞語：Genocid u Srebrenici）是于1995年7月发生在波斯尼亚和黑塞哥维那的斯雷布雷尼察的一场大屠杀，造成大约8000名当地平民死亡。屠殺由拉特科·姆拉迪奇帶領下的塞族共和國軍隊在波斯尼亞戰爭期間執行。斯雷布雷尼察大屠杀是第二次世界大战之后发生在欧洲的最严重的一次屠杀行为。海牙的前南斯拉夫國際刑事法庭將此次屠殺定性為種族滅絕。其後國際法庭也確認為種族滅絕。

路上看见“永不忘记施莱布尼察”的涂鸦，说得就是这个大屠杀。

从萨拉热窝去贝尔格莱德的路上，田园风光

清真寺天主堂交相辉映。过境塞尔维亚后就看不见清真寺了。

感兴趣的可以参阅俺的旅游日记全篇：
https://www.backchina.com/blog/59607/article-309138.html