全网疯传的“章鱼拿铁”事件,正在恶心中国年轻人
来源：倍可亲(backchina.com)
前段时间，热搜上挂着这样一个词条：“章鱼拿铁”。
点进去一看，爱吃章鱼的和爱喝咖啡的，都同时沉默了。
这是厦门一家咖啡厅新推出的一道网红美食：
一只硕大的、看上去肉质肥美的章鱼，浸泡在一杯加满了冰块的拿铁咖啡里。
这离谱的搭配，让人实在难以想象它的味道，总感觉多看几秒，就能听到克苏鲁大人的低语了。
和“章鱼拿铁”同时火出圈的，还有杭州一家咖啡厅推出的，每天限量6杯的“皮蛋咖啡”。
一杯皮蛋咖啡，需要两个皮蛋，其中一个事先捣碎，随即加入牛奶和咖啡液。
最后再放一个完整的皮蛋在上面，可谓是用料丰富。
口味嘛，据喝过的人所描述：“能看，能闻，但喝一口就会吐。”
现在的网红美食，已经演变得越来越离谱，为了噱头，渐渐超出了正常人类所能理解的范围了。
比如，走猎奇混搭路线，强行将原本八竿子打不着的食材堆砌在一起，炮制出荒谬的产物：
有在杯底放满了鲜红咸香的腐乳，上面倒满了苦涩的咖啡，感觉喝一口就能原地升天的“腐乳咖啡”；
有将生蚝浸满了咖啡浓缩液，再倒入混合了冰块与柠檬汁的气泡水中，充满了海鲜气息的“蚝苦冰美式”；
有一口大蒜一口咖啡，香气充斥了整个口腔，快活似神仙的“大蒜咖啡”；
还有酸菜、咖啡、冰块完美融合，让人一秒上头的“酸菜咖啡”；
不差钱的，还能在咖啡店里享用一杯盖满了三文鱼、北极贝、甜虾、芥末的“三文鱼美式”......
比如，走地方特调路线，将当地的特色美食，和咖啡混合在一起整出新活来：
有先来喝点酸的开开胃，酸到极致与苦到极致的完美融合“山西老陈醋美式”；
有让人瞳孔地震，隔着屏幕仿佛都能闻到味的“长沙臭豆腐拿铁”；
有蛋白质与碳水的优雅碰撞，咸甜可口的“苏州红烧肉拿铁”；
还有牛肉丸裹满了辣椒面，粘上稀奶油，浓郁沙茶酱混合着咖啡的“潮汕牛肉丸咖啡”；
更有令广东人震怒，下一秒就要掀桌的“肠粉咖啡”......
再比如，走新中式路线，将原本西式的咖啡进行本土化改良，摇身一变成中国人熟悉的味道：
有看上去就特别养生的“藿香正气水冰美式”；
有看上去是咸口的，其实是甜口加苦口的“豆腐脑拿铁”；
还有将国民女神的香辣风味与香浓咖啡无缝衔接的“老干妈拿铁”......
只有你想不到，没有商家做不到，单拎出来都很好吃的食物，却被他们糟蹋得体无完肤。
表面上是为了“创新”，其实不过是想用毫无底线的手段，吸引流量、博人眼球罢了。
当网红、游客们被照片吸引而去，跟风拍照打卡之后，这些所谓的“网红美食”，是会被吃掉还是扔掉？我们无从得知。
除了离谱黑暗的奇葩搭配，用来装网红美食的容器也是商家疯狂收割韭菜的利器之一。
比如最近很火的“竹筒奶茶”，在全国各地的景区里，如雨后春笋般流行开来，几乎人手一罐。
它的内里很简单，就是普通的茶水，上面挤点雪顶稀奶油，再撒上一些草莓干蔓越莓干抹茶粉之类的装饰。
装在一个古香古色的竹筒里，就可以卖到28~35元不等。
据杭州西湖边的一家卖竹筒奶茶的小哥透露：
生意好的时候，游客基本需要排上1个多小时的队才能买到，商家一天能卖出2万杯。
而那些拍照、喝完后就没有了利用价值的竹筒，归宿大多都是景区的垃圾桶。
有大妈专门去捡那些竹筒，在河边简单地清洗一下，就回收了起来，令人不得不浮想联翩。
还有称自己喝完的竹筒，揭开表层的贴纸发现里面还有一层贴纸，疑似是回收利用的。
预算更足点的，还可以去买“春天的第一杯鲜花奶茶”。
在奶茶杯外面装饰一圈鲜花，就可以卖到129一杯，可谓是“浪漫至死不渝”。
还有网红餐厅里的“痰盂美食”，把食物从水瓢中扒拉到痰盂内搅拌，几秒钟之后就成了一道菜。
我合理怀疑，这样子的摆盘真的会让人有食欲吗？
更有短视频带火的“铁锹海鲜”，直接像分猪食一样，一把子倒在桌子上。
据吃过的小伙伴吐槽：价格贵、看起来不卫生，一眼看过去都是玉米和青菜，海鲜寥寥无几，吃一次就不会再去了。
你说将食物创新，有问题吗？没问题。
但关键是，这种所谓的“创新”营销手段，在这个娱乐至死、流量至上的时代，助长了一种扭曲的价值观：
食物的评判标准，不再是好吃与否，更重要的是要吸引眼球、要出片。
这些为了拍照打卡而生的畸形产物，既浪费了食物原本应有的美味，又把价格提高到了与之不相配的程度。
网红赚得了流量，商家得到了关注度，而受害的，只有那些掏空了钱包跟风，却只吃到了一嘴古怪滋味的普通人。
也许你会对这些“网红美食”嗤之以鼻，不相信真的有人会去购买这种明摆着就不好吃的东西。
但事实上，你低估了群体对个体的影响。
社会心理学上，有这样一个词叫“群体迎合”，与之相对的叫“群体排斥”。
商家们深谙这两个概念，并据此制定出一系列营销策略，利用年轻人的盲从来推广自己的产品。
《迷恋》一书中，美国营销界的大佬莎莉·霍格斯黑德就提到了“野格酒”的营销手法。
又苦又涩的野格酒难喝到什么程度呢？
有人说它尝起来就像咳嗽药，有人说像黑色甘草汁，更有人将它比作一杯掺了煤油的电池酸液。
但这样难喝的野格酒，却是世界上销量最好的烈酒之一。为什么？
1878年，野格酒诞生于德国，是当时的猎人们用来狩猎驱寒的，二战期间还用于作为受伤士兵的麻醉剂。
1985年，美国市场营销人员把野格酒引进了美国，但当时销量并不高，毕竟味道摆在那里。
但后来，一份报纸上刊登了这样一篇文章，大肆抨击这款酒，说它不但味道恐怖，还含有一些违禁药物。
营销人员不但没有制止这篇文章的传播，反而将它复印了几百份，贴在全国的各大学酒吧。
从那以后，“野格酒”就在大学生群体之间流行开来：
“恐怖”的味道、神秘的配方、机油一样的颜色、商标上的鹿头和十字架，都赋予了这款酒一种“反叛感”、“硬汉感”。
广告海报上，一个男人皱着眉头一脸痛苦地喝下一杯野格酒的画面，反而更刺激了大学生们的好奇心和跟风心理。
就像《流浪地球》中的人工智能MOSS所说：“让人类永远保持理智，确实是一种奢求。”
别小看了群体迎合的力量，你会看到各大社交平台上，像“皮蛋咖啡”这样的黑暗料理，就像野格酒一样，确实吸引了一大群人前去购买。
这是消费主义的胜利、是商家营销制造爆款的捷径，是这个娱乐至死、人心浮躁时代的真实写照。
但同时，也是我们的悲哀。
共勉。
