，其实应当多写些攻略才对。下次一定注意 
，南方的文明更酷烈。我也写过玛雅文明的游记呀（当然很粗陋），也谈到了他们的人祭。随着四处游历的脚步，细细品味，越来越感觉到各个文化传统中的共同点。文学里有比较文学，不知道有没有比较宗教呢，会非常有趣的。
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佛的国度里，经历过魔的肆虐。从修罗场的血海中，生长出滚动着露珠的荷叶，不染纤尘。莲，轻柔地绽开一朵朵心花，宛如高棉的微笑。
吴哥古迹始建于公元802年，彼时欧洲仍在中世纪的阴霾里蛰伏，神圣罗马帝国方兴，而中国晚唐颓势已成，正是迎佛骨逐韩愈的前期。中文译成吴哥窟，不知窟字从何而来：Angkor Wat “Angkor”，来自高棉语nagara（都城），Wat是“庙”，“Angkor Wat”即“都城庙”。与中国和埃及君主一样，高棉每一代国王都会建造自己的陵墓，吴哥窟历经前后400余年，共有大小各式建筑600余，有帝王的寝陵也有佛寺太庙，散布在约45平方公里的丛林中。
高棉人自称是流浪印度王室的后裔，受印度文明影响至深，也承受了流传过来的印度教教义，直至高棉王国国势衰败才被下部座佛教取代。宗教是人类文明发展史上至关重要的环节，奠定了人类社会启蒙发展的途径，虽然各种教义缤纷多彩，但其中都有相通之处。佛家语人生八苦：生老病死，五阴炽盛、怨憎会、爱别离，求不得。求不得自然有愿望，哲人的愿念衍生了宗教信仰，帝王的希冀则建起了宏伟的殿堂庙宇，寄托着人类心目中的天国。不知道对现实是怎样沉痛的绝望，才能极尽人类的幻想，孕育出这般缥缈炫丽的梦境；不知道对未来有怎样炙烈的渴望，才会集全民之力穷一国之财，为虚幻的梦境筑城以祈求神明的庇护。对比有些中国君王末年，炼丹修道希图延寿登仙，信奉佛教的王侯们求的是来世，得以在另一个轮回里安享极乐辉煌。
让历史的镜头拉回那一千多年前的场景吧，9世纪至15世紀出現的吴哥王朝，被称为高棉帝国，国势鼎盛，文化灿烂，版图包括今日柬埔寨全境以及泰、寮、越三国之大部地区。在高棉帝国最强盛富庶的时期，旱季的酷热中，雨季的滂沱下，二十多万黑蚂蚁般的的奴隶抬着石块，象群迈着沉重的步伐，在象奴驱使下，拖曳着巨石，从四十里外的荔枝山络绎而来。工程浩瀚，耗时达三十六年，方建起吴哥主城，供天神们停云住锡，佑护往生和健在的君王国主。在每一处最细微的角落，无论是大佛的眉睫间，还是浪花的卷层里，还是仙女的衣褶中，还是歌颂王图霸业的壁雕上，都闪烁着雕刻艺人灵动的目光和灵巧的双手，都能让人感受到他们专心致志的虔诚，而这些雕刻大师们大多衣衫褴褛食不果腹。各种金银宝石饰物镶嵌着的巍峨高塔，在朝晖夕映中流光溢彩，仿佛真有摆脱了生老病死红尘纠葛的仙境，似乎真有至高无上破虚遨游三界之外的大能。端坐在香烟缭绕中的神佛，垂目微笑俯瞰人间，用来世的希望抚平人们现世的忧伤。
就这样，在一代代君主和臣民虔诚的祈祷中，吴哥窟的神明安享了六百年的供奉香火。帝王们依旧会无可奈何地抛下人世繁华死去，子民们依旧会在贫穷病困中挣扎度日，而信仰的城堡也被烟烛熏烤得黯然失色。终有一日，吴哥窟成为了空城。据说是因为强大的泰国异族入侵，也有可能是流行疾病，高棉的子孙们纷纷出走，遗弃了故国，遗弃了昔日的辉煌，遗弃了沉默的庙宇，也遗弃了无望的神佛。锦城荒芜，恰同英雄老迈美人迟暮天人五衰，较之常人，有格外的萧瑟凄凉。而大自然赋予了热带植物最蓬勃旺盛的生命力，六百年的时光荏苒，悄无人迹的吴哥窟已被丛林深掩，渐次坍塌，沦为废墟，昔日的神圣庙堂长满巨树长藤，成为狐猴蟒象的窝盘，就连原住民都已忘却了祖先的传奇。直到1860年法国探险家Hanri Mouhot在蛮荒的晨雾中，看到小吴哥的塔林。
我常想，吴哥窟现在如果依然是君王和僧家完好无损的居停，无论工程如何宏伟壮观、工艺如何精美绝伦，都不会蕴含着这种震撼人心的美感。吴哥窟最能打动人心的不是恢弘的宫室庙宇，而是至高无上信仰的残骸；不是昔日君王的荣耀，而是世事沧桑的对比；不是华巍凝立的建筑，而是暗然流动的时光。恰如黑白明暗，华贵对破败，凋朽对新生，英雄末路，美人迟暮，姹紫嫣红对断井颓垣，无不令人惊心动魄。朱雀桥边野草花，吴哥城头夕阳斜，岁月如歌，沧海桑田；天地悠悠，白驹过隙。千百年的历史假借着古都废墟中漫生的草木，让人回味和感悟，一窥亘古不变的大道本源。
吴哥建筑群里保护得最好的小吴哥庙，四面环水，进正门要穿过天界桥，又名彩虹桥。
呵呵，吴哥窟的庙宇里处处是石雕的巨蛇，怕蛇的朋友可得当心了。下次我再写某些民族的蛇崇拜。
石阶多被木板遮掩着，都是最好的硬木，经得住每年二百多万游客的脚步。
不得不说吴哥窟的石头狮子没有中国的石狮子变化多端。
高棉的石狮，粗颈鬈发阔胸肥臀，都是半蹲的姿势，常做狮子吼，如果脸部仍在的话。
吴哥窟的绚丽日出是传说中的传说，我们一次都不曾看到。也许雨季来会更幸运，旱季有轻霾。
进门处有无数导游，为游客提供各种语言的服务。我们的突突车司机没导游证，说一个证得上千美金才能拿到。
曾是僧人的图书馆。
朝圣的游客们要迈过无数个台阶。
石筑的楼阁和雕塑被风雨烈日侵蚀，颜色变暗。据说柬埔寨政府请了印度专家来清洗，印度人居然用硫酸来漂白，结果石头酥脆剥落，造成无可挽回的损失。
到此一游的中文题字，那些游客一定是为了证实自己也识字。
整个庙宇是用大石一块块砌成，没有使用任何石灰水泥，更没有钉子梁柱。那个时代，高棉人还没有圆拱形梁柱的构思，只用了三角型的叠涩拱梁，所以间跨都不大，看来都是一间间小房子。
小吴哥的四面回廊里，刻满了壁画。
主要是的印度宗教故事，如《毗湿奴搅乳海》，还有国王的文韬武略功绩。
古老的庙堂和时髦的女郎，相得益彰。
吴哥窟是神的殿堂，神的侍女们Devatas半裸而跣足，手持香花和珍宝，永远在微笑。
不知道仙女们头上戴的什么冠子，如果是金子做的，一定很重。
仙女们动作表情都雕刻得惟妙惟肖生动活泼，就是一双大脚不知道朝哪儿摆才好。
毗湿奴和爱妻的故事。
印度教的神明们，经常斗殴。
登须弥山的石头阶梯，特别陡峭，说是为了让世人体验升华的艰难。不过我看到有个僧人几步就跳上去了，兔起鹘落，红袍翻卷，帅啊。木梯还是太陡，老人上不去，导游们不肯上。
原来吴哥窟真是淹没在丛林里呀。
石头上的洞眼是建筑时用绳索搬运留下的。不过小吴哥里也经历过战事，依稀能看到弹洞。还有不少佛像没了脑袋，也不知是被红色高棉砍了呢还是卖了。
僧侣的红袍在古庙里特别和谐。
彩虹桥上卖油炸蟑螂和虫子的小贩。她拿了几个给那个要饭的，没收钱。
大概花了三个多小时在小吴哥，已近中午，太阳正毒的时候。不过坐在阴影里还是挺舒服。
侧面没有旅游团队，可以很安静地体验吴哥的壮丽辉煌。
前往巴戎寺的路上。
吴哥通王城南门，护城河上架有石桥，桥的两侧栏杆上各有一排54个石雕的半身像，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的巨蛇王。据说宽约百米的护城河，在古时养有很多鳄鱼，是用来抵御敌人进攻的。（抄自百度）
终于看到了举世闻名的高棉微笑四面佛。
前头的力士脑袋是新补上的，后面的是原来的。河中间有水牛在游泳。
巴戎寺。我个人觉得巴戎寺比小吴哥更令人震撼。
但也更加残破。
我们坐在废墟的阴影里吃午餐，看一群年轻人攀上侧面的小庙。上去容易下来难，打消了我爬上去的勇气。
每一处都雕满了华丽的花纹和故事。跳起来的仙女apasara,由水沫生成。
我心中的女神就应当是这样。注意看她的脚，不再是别扭地朝向一边了。
每一座宝塔上四面佛的原型，就是国君阇耶跋摩七世本人。
阇耶跋摩七世活了90岁，在位六十多年，建造了六十多所医院，是当时百姓们心中的明主。
游客和乞儿在对话。吴哥窟的孩子们，都会几句外语。
相看两不厌，只有咱自己。
巴戎寺的中心高台上，是一个有49座（现存37座）四面佛塔塔的塔林，加上周围5座门塔，一共54座四面佛塔，200个左右微笑的面孔俯视着巴戎寺和吴哥。我看右边那座石雕摇摇欲坠，挺悬的。
据说阇耶跋摩七世本人脾气就特别好，总是带着微笑。他的笑容在塑像中定格，成为著名的“高棉的微笑”，永远是柬埔寨人民的骄傲。
二百多塑像各有同异，有的睁眼有的闭眼，但没有一座是嗔怒的表情。
“第一眼望去，你的内心会充满一股澎湃的仰慕之情，不由地想问，这个强大的民族，所有这些雄观伟业的创造者，如此文明，如此进步，一直以来究竟遭遇了些什么？” Henri Mouhot 在自己的日志里问到。