2019 /07 巴尔干+奥地利 D9 维也纳第二天

2019/07/19/五 维也纳

昨天溜达一天都挺高兴的，结果等回了旅店开始闹心了。旅店的空调有点差劲，虽然是带遥控壁挂式可以调节温度的那种，可温度貌似定在26度，调节啥也不管用。前台的人假惺惺的过来看几次说是可能出问题了。不过俺觉得那26度就是他们设定的温度以节省电费，因为到了今晚回来还是“没修好”，说是可以给俺们换个房间。俺们明天就走了所有就没换。这边貌似商店机场的空调都开得不足，所以大概本地人觉得这26度就是空调了。另一件让人不爽的是附近的小超市晚8点半居然就关门走人了，网上查了一下还有一家开到十点，不过有一站路。算球！

昨晚呆在屋子里没事儿干就把今晚金色大厅的音乐会票买了。前面说了现在是欧洲休假的时间，剧院都没啥节目，金色大厅搞的这个莫扎特音乐会应该是个旅游项目，常年演出，节目都是莫扎特和施特劳斯的流行曲目。票子分四个档次，每个档次差着20美元左右，俺们买的是最便宜的，大人50美元小孩半价，不过不让退票。去了之后感觉还不错，因为音乐厅本身就没多大，俺们拿到的座位在剧场中间过道边上，感觉离舞台不远，又赚了。。。

今天一早起来，计划是先去所谓的美泉宫，然后再回老城中心把昨天没逛到的地方兜个圈子，最后去金色大厅音乐会。完美的计划。除了中间吃饭把装着护照的小背包丢下了，走开了老远又赶紧回去找，谢天谢地那背包还呆在原地等俺们。然后领导一门心思地要去个大牌店帮朋友买个包包，据说是退税后价格很合算。看着俺慢悠悠地溜达急脾气的领导就对俺恶言相向，俺们就分道扬膘了，说好了在剧院接头。后来俺们都到早了，就又到卡尔教堂的前的水池子边坐了一会儿。金色大厅的音乐会很精彩，都是些耳熟能详的莫扎特和施特劳斯的音乐和歌剧曲目，像俺们这种吃瓜群众也能欣赏！乐队穿的都是古装，很滑稽。最终是蓝色多瑙河和拉德斯基进行曲结尾。拉德斯基进行曲沿用了卡拉扬的互动桥段，热闹的很！

哈布斯堡帝国介绍附在最后。

早晨俺们楼下的街景，这儿的人好像都不用上班的。没见街上有人行色匆匆。

美泉宫离着老城区较远，所以俺们就一个乌脖儿打过来了。十三欧元。这是一二把手在大门口合影留念。

天气不错，不过今天有些偏热。

进门儿的院子里有俩对称的喷泉，一堆老爷们儿老娘们儿带孩纸光膀纸洗澡，多不雅观！

前院，要从楼里的入口才能进去。

【维基百科】美泉宫（德语：Schloss Schönbrunn，又音译作申布伦宫）是座落在奥地利首都维也纳西南部的巴洛克艺术建筑，曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫，如今是维也纳最负盛名的旅游景点。
美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯（1612年至1619年在位），传说1612年他狩猎至位于Meidling和Hietzing之间的凯特堡，饮用此处泉水，清爽甘冽，遂命名此泉为“美泉”，此后“美泉”成为这一地区的名称。1743年，奥地利女皇玛丽娅·特蕾西娅下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园，总面积2.6万平方米，仅次于法国的凡尔赛宫。

美泉宫设计时的规模和豪华程度与凡尔赛宫相比有过之而无不及，但由于财力有限，原设计并未能如愿。现在的美泉宫共有1441间房间，其中45间对外开放供参观。整个宫殿是巴洛克风格的，但是其中有44个房间是洛可可风格的。美泉宫虽不能和凡尔赛宫相比，但依旧显示出了哈布斯堡王朝家族的气派。宫殿长廊墙壁上是哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画以及玛丽娅·特蕾西娅女皇16个儿女的肖像。后来随法国国王路易十六同上断头台的法国王后玛丽·安托瓦奈特少女时代的画像也在其中。 美泉宫背面的皇家花园是一座典型的法国式园林，硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙，绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物。园林的尽头是一座“海神泉”（Neptunbrunnen），向东便是皇宫名称由来但却又不很起眼的“美泉”，美泉的正对面是一片人造的罗马废墟（Römische Ruine）和一块方尖碑。美泉宫的最高点是凯旋门（Gloriette），海神泉的西侧是动物园（Tierpark）和热带植物温室（Palmenhaus）。 

美泉宫和皇家花园
美泉宫设计时的规模和豪华程度与凡尔赛宫相比有过之而无不及，但由于财力有限，原设计并未能如愿。现在的美泉宫共有1441间房间，其中45间对外开放供参观。整个宫殿是巴洛克风格的，但是其中有44个房间是洛可可风格的。美泉宫虽不能和凡尔赛宫相比，但依旧显示出了哈布斯堡王朝家族的气派。宫殿长廊墙壁上是哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画以及玛丽娅·特蕾西娅女皇16个儿女的肖像。后来随法国国王路易十六同上断头台的法国王后玛丽·安托瓦奈特少女时代的画像也在其中。
美泉宫背面的皇家花园是一座典型的法国式园林，硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙，绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物。园林的尽头是一座“海神泉”（Neptunbrunnen），向东便是皇宫名称由来但却又不很起眼的“美泉”，美泉的正对面是一片人造的罗马废墟（Römische Ruine）和一块方尖碑。美泉宫的最高点是凯旋门（Gloriette），海神泉的西侧是动物园（Tierpark）和热带植物温室（Palmenhaus）。

门口很多马车等着拉客，带着转一圈好像是75欧元/人

俺慌急慌忙地在手机上买了门票，结果入口处的阿姨说票不对。再仔细一看，可不是么，俺买的的是皇家马车博物馆的门票。赶紧打电话联系，人家说改不了，可以联系退票。所以俺就让两位领导买票进去了，俺就悠然自得地在小卖部坐着喝啤酒，拍一拍游人的百态。

游客还是挺多的

喝了几个啤酒，坐着也没意思了， 人家还是没给俺回电话说马车博物馆的票是能不能退。那啥，俺就去看看马车啥样儿吧！结果还挺有意思的。赶紧给领导发微信让她出来后到马车博物馆来汇合。

【摘译自https://www.introducingvienna.com/imperial-carriage-museum】

维也纳的皇家马车博物馆（Imperial Carriage MuseumImperial Carriage Museum，Wagenburg）拥有世界上最多历史车辆收集的博物馆之一。 该博物馆位于美泉宫（Schonbrunn Palace）大门的右边，拥有170多种不同的车辆，包括马车，双人车，雪橇甚至是多年来属于不同历史人物的汽车。 通过这些马车，该博物馆讲述了奥地利迷人的老故事 - 包括玛丽亚-特丽莎Maria TheresaMaria Theresa，弗朗茨-约瑟夫一世Franz Joseph I 和西西皇后（西西公主）Empress Sisi。 该博物馆的永久性展览还包括一个致力于20世纪“红桃皇后”的展览，其中展现了西丝皇后和戴安娜王妃之间的相似之处。

最重要的马车： 

最重要的展品是维也纳宫廷的葬礼马车，用于西西皇后的葬礼；拿破仑儿子用过的小型儿童车；还有唯一幸存的1914年的宫廷汽车。 

不容错过的展品：

除了丰富的车辆系列外，博物馆还展示了奥地利贵族的真正阔气的生活方式，也展示了奢华的服装和配饰。展示了奥地利历史有趣的内幕！

西西公主的超拽长裙。看看资料这个西西公主也是个悲剧人物，的确和戴安娜王妃有的一拼。完全不像电影里编的那个故事。

拿破仑一世米兰加冕用车，后来是西西公主作为皇家新娘进入维也纳用车。

展品中最老的轿子，有两匹驴子托着，大概是一前一后。红色皮革内外饰，用了一万一千个镀金钉子。皇家旅行车，居然还带厕所。后来火车出现了，这东西就绝迹了。

西西公主，冠以十九世纪的戴安娜王妃the lady diana of the 19th century。都是悲剧人物。西西公主是俗称，人家的大号是伊丽莎白皇后empress Elisabeth。

这个大概是便服，应该不是礼服，

皇家马车，每个都有故事

四座豪华城市版，berlin coach 柏林型号

西西公主和皇帝的豪华礼服

拿破仑儿子用过的儿童马车，豪气！

宫廷的其他儿童车

 王子/淑女用车，柏林型号的衍生版， 精雕细刻装饰豪华，象征身份的，用的是贵族红和真金叶装饰

维也纳宫廷最豪华的马车！皇帝皇后巡街专用车，象征轮*上的皇冠，仅用于加冕婚礼等皇家大事儿或国事访问。西西公主的匈牙利加冕仪式用的就是这个。

皇家雪橇

这个原来是宫廷的国事用车，1800年间被漆成黑色在皇家吊唁期间使用。边上的画出自米开朗基罗之手。牛！

斯瓦岑贝格王子schwarzenberg的国事用车，新哥特式装饰，该王子斡旋了拿破仑和维也纳贵族联姻，拿破仑的特使在维也纳用过此车。

施瓦岑贝格是法国战争the French wars期间最重要的将军之一。这是他的肖像和军服。

 皇家灵车，西西公主和她夫君都先后坐这个车去的墓地。

帝国速度，哈布斯堡时期的雷诺方程式宫廷赛车

宫廷汽车

看完了马车博物馆，俺就在门口静候二位领导，期间和一个法国老头就国际大事交换了意见。二位领导参观完了马车博物馆时俺也收到了订票网站的邮件说是给俺们退了票钱，俺回邮件说票已经用过了，不用退了。

美泉宫模型

欧洲宫殿看多了和看庙的感觉差不多了，没感觉！

从美泉宫一个乌脖儿打到议会大厦，就在市政厅旁边，也是维修，门口的喷泉也看不见。

议会门口的雕塑依稀可见

啥也别看了

市政厅公园里面的小气象站

在公园里吃的午饭，一把手买的古拉什汤，二把手在个叙利亚人摊点卖了克巴布，俺本来想在这家吃烤香肠的，后来发现是素香肠，起哄！改吃烤肘子了，味道很不错。

就在这家店外面坐的。吃饱喝足拔腿就走，把装着护照的背包留在了椅子上。走出了700多米才忽然想起来，赶紧回来找，虽然俺们的桌子坐了别人可是背包还在默默地等俺们回来。。。

【维基百科】人民公园 （德语：Volksgarten）是奥地利首都维也纳的一座公园，位于内城区（第一区），是霍夫堡皇宫的一部分。 人民公园兴建在被拿破仑摧毁的城防工事遗迹之上。1820年对公众开放。 人民公园以其玫瑰园著称，还有彼得·冯·诺比莱的忒修斯庙（1819-1823）和弗里德里希·奥曼的茜茜公主雕像（1907年）。这里还有诗人弗兰兹·格里尔帕策和卡尔·冯·哈斯瑙尔，以及雕塑家汉斯·比特利希的雕像。 花园中间设置了文艺复兴式的喷泉，来自萨尔茨堡的石匠 Joseph Haslauer 用红色大理石修建了外框，完成于1865年7月15日。下部结构是安东·瓦塞尔布格的作品。

这是环路边上的人民花园volksgarten

二把手看见水就高兴

这个新古典主义的建筑是建于1819-1823年间的忒修斯庙，由宫廷建筑师彼得-冯-诺比儿设计。整个建筑只为展示安东尼奥-卡诺瓦Antonio canova的画：忒修斯杀半人马Theseus slaying the centaur。希腊神话故事里国王邀请忒休斯Theseus和半人马centaur参加他的婚礼，结果半人马喝多了要抢走新娘子，忒休斯就把半人马给灭了。就这么个事儿。俺们不知为啥没进去看，貌似是今天不开门儿？

新堡宫前的雕塑喷泉

【摘译自维基百科】霍夫堡宫The Hofburg是哈布斯堡王朝统治者的主要皇宫，如今已成为奥地利总统的官邸和工作场所。它位于维也纳市中心，建于13世纪，之后扩建了数次。它也是皇家冬季住所，因为美泉宫是夏季住所。 

自1279年以来，霍夫堡堡地区一直是政府所在地。几个世纪以来，霍夫堡宫已经扩展到包括：各种住宅（阿马林堡the Amalienburg和阿尔贝蒂娜the Albertina），皇家礼拜堂（Hofkapelle或Burgkapelle），皇家图书馆（Hofbibliothek），财政部（Schatzkammer），城堡剧院，西班牙骑术学校（Hofreitschule），帝国马厩（Stallburg和Hofstallungen）。 宫殿面对皇帝弗朗西斯约瑟夫一世统治下的英雄广场（Heroes Square），- 计划成为Kaiserforum的一部分，但从未完成。许多著名建筑师在霍夫堡宫扩建中工作过，新堡宫neue burg建于1881年至1913年之间。

面对的是新堡宫neue burg， 霍夫堡的一部分。

这是霍夫堡。

皇家伙食好，吃饱了跟牛摔跤跟狮子比武。

【摘译自http://faculty.washington.edu/dwaugh/viennaand1914/hofburg/hofchap.html】霍夫堡（Hofburg）众多的庭院里有一尊皇帝弗兰兹一世（Emperor Franz I）的雕像，由Pompeo Marchesi于1846年设计。弗兰兹一世是该名称的第一位奥地利皇帝。 他作为神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世开始了他的职业生涯，后被迫让位于拿破仑，因为1804年拿破仑击败哈布斯堡王朝夺取了神圣罗马帝国皇帝的头衔。 在雕像底座上刻着拉丁文的题词引用了皇帝的遗嘱宣称他对他的臣民的爱 - 帝国宣传的一个很好的例子。 当拿破仑最终被包括俄罗斯，奥地利，普鲁士和英格兰在内的联盟击败时，和平会议于1814年在维也纳举行。在会议期间，俄罗斯皇帝亚历山大一世住的霍夫堡宫的房间后来成为弗兰兹一世皇帝的私人公寓。 

庭院中间的雕像是凯撒弗兰兹一世 Kaiser Franz I

跟牛和狮子打完了就抢人打人

墙上的皇家标志

看了新堡宫后想起了背包丢了，赶紧颠颠儿地回去找，虚惊一场! 回头接着溜达。

【摘译自http://faculty.washington.edu/dwaugh/viennaand1914/hofburg/hofchap.html】

霍夫堡宫的另一个庭院里有一尊皇帝约瑟夫二世的雕像，他是玛丽亚特丽莎的儿子和继承人，被认为是“启蒙运动”君主最杰出的例子之一。

雕像由Franz Anton Zauner于1806年设计; 其基地周围的小浮雕描绘了皇帝的各种重点项目。 这座雕像模仿了罗马时代的一个着名的雕像，描绘了罗马皇帝马库斯·奥勒留（Marcus Aurelius）（他被称为一位开明的哲学家）。 雕像的背景是由着名建筑师Fischer von Erlach在十八世纪设计的重要维也纳建筑之一; 广场是霍夫堡宫最美丽的建筑群之一。 

霍夫堡里的东西很集中，地方不大，不仔细就走过了。这是立着弗兰兹一世雕像不远的另一个庭院， 院子的四周是奥地利国家图书馆Österreichische Nationalbibliothek ，院子中间有弗兰兹二世的骑马雕像。

奥地利国家图书馆Österreichische Nationalbibliothek，据说值得一看，可是等俺们买票时卖票的小伙子说还有半小时就闭馆了，不建议买票。好心人哪！ 

图书馆上面的雕塑

图书馆出来就和两位领导分道扬膘了。这几位妇女成年累月地在此晒太阳。雕像对面的建筑。

想拍一副艺术构图，没想好名字。

这个帕尔菲宫Palais Pálffy，现在是个音乐厅

霍夫堡内部俺们没去参观。 从宫里出来后就往金色大厅那个方向走。路过奥地利电影博物馆。

【摘译自https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erzherzog-Albrecht-Denkmal】

Archduke Albrecht纪念碑（Augustinerbastei） 阿尔布雷希特大公（Archduke Albrecht，1817-1895）是1809年阿斯彭aspern的胜利者卡尔carl大公的长子，卡尔大公的纪念碑矗立在英雄广场上。阿尔布雷希特于1843年成为战地指挥官，1845年成为上下奥地利州和萨尔斯堡的指挥将军。作为维也纳的城市指挥官，他直接参与了1848年3月13日的事件。由于他被指责说服费迪南德一世无视革命，他要求被释放，随后指挥波希米亚，匈牙利和意大利。在普鲁士 - 奥地利1866年的战争期间，阿尔布雷希特率领南方军队并在Custozza战役中获胜。在召回了北部对阵普鲁士失利的Benedeks后，他接管了北方军队的领导。阿尔布雷希特为军队的重组赢得了成就，他主张维持德国的指挥语言并引入一般征兵制度。从1869年到1895年2月18日去世，阿尔布雷希特是陆军监察长。

由青铜制成的马术雕像由Caspar Ritter von Zumbusch制作，建于1898/1899年。庄严的揭幕原定于1898年12月2日弗朗茨约瑟夫一世统治50周年之际举行的。由于伊丽莎白皇后于1898年9月10日被暗杀，最终于1899年5月21日Aspern战役90周年时揭幕。是役布阿尔布雷希特之父让拿破仑尝到了第一次失败。这座纪念碑的资金来自奥匈帝国军队的捐款，专款用于“感恩记忆中胜利的将军和慈父般的领袖”。基座的建筑（椭圆形基座，其台阶饰有天使和橡树叶子）来自CarlKönig。基座上的铭文描绘了阿尔布雷希特大公的成就。

阿尔布莱希特大公骑马像

雕像在个二楼的台阶上，对面的街景

下面的摊点上有个绿兔子

骑马雕像

雕像后面的阿尔伯缇娜宫Albertina，也是霍夫堡的一部分

接着来到新堡宫另一边的城堡花园burggarten，赶上马术学校在园子里遛马。

弗兰兹-斯蒂芬-冯-洛林根Franz Stephan von Lothringen，哈布斯堡帝国的亲王

【译自https://www.viennaitineraries.com/Mozart_monument.html】

花园里的主要物件儿是莫扎特雕像。主要人物是用意大利大理石雕刻的，以突出音乐家的音乐成就。下面的基座两旁是花环和面具，以及受莫扎特音乐感染的小天使。同样有趣的是他的歌剧唐乔万尼Don Giovanni的场景浮雕。

雕塑的背面是六岁的莫扎特和他的父亲和姐姐。雕像在第二次世界大战中遭到严重破坏，经过1953年的大规模修复后，它被重新安置到现在的位置。

莫扎特雕像，很多人前来膜拜。

【维基百科】约翰·沃尔夫冈·冯·歌德（ Johann Wolfgang von Goethe），1749年8月28日－1832年3月22日），出生于神圣罗马帝国法兰克福，戏剧家、诗人、自然科学家、文艺理论家和政治人物，为魏玛的古典主义最著名的代表；而作为戏剧、诗歌和散文作品的创作者，他是一名伟大的德国作家，也是世界文学领域最出类拔萃的光辉人物之一。在2005年德国电视二台票选最伟大的德国人活动中，他排名第七，次于第六伟大的音乐家巴哈。 

位于环城路边上的歌德坐像

【维基百科】约翰·克里斯托弗·弗里德里希·冯·席勒（德语：Johann Christoph Friedrich von Schiller，1759年11月10日－1805年5月9日），通常被称为弗里德里希·席勒，神圣罗马帝国18世纪著名诗人、哲学家、历史学家和剧作家，德国启蒙文学的代表人物之一。席勒是德国文学史上著名的“狂飙突进运动”的代表人物，也被公认为德意志文学史上地位仅次于歌德的伟大作家。 

席勒站像，和歌德隔街相望，喜来登酒店边上。这神圣罗马帝国真是人才辈出啊！

这个小广场对面就是城堡花园burggarten

这邮箱给涂花脸了 

【维基百科】维也纳国立歌剧院 维也纳国立歌剧院（德语：Wiener Staatsoper）位于奥地利的维也纳，是欧洲最重要的歌剧院之一。 

歌剧院现在的音乐总监是弗朗兹·威尔瑟-莫斯特。其他的指挥还包括汉斯·里赫特（Hans Richter），魏因加特纳（Felix Weingartner），理查·施特劳斯（Richard Strauss），克莱门斯·克劳斯（Clemens Krauss），富特文格勒（Wilhelm Furtwängler），布鲁诺·瓦尔特（Bruno Walter），卡尔·伯姆（Karl Böhm），卡拉扬（Herbert von Karajan），洛林·马泽尔（Lorin Maazel），克劳迪奥·阿巴多（Claudio Abbado），里卡尔多·穆蒂（Riccardo Muti）以及小泽征尔（Seiji Ozawa）。 歌剧院与维也纳爱乐乐团有着很紧密的联系，因为维也纳爱乐的乐手都是从歌剧院乐团里选拔的。 

原有的建筑是一座新文艺复兴风格的建筑，刚建成时受到了严厉的批评。1869年5月25日，这里首场表演为莫扎特的唐·乔望尼（Don Giovanni）。 在第二次世界大战中，舞台被盟军炸毁，整栋建筑也在1945年3月12日被火烧毁。 重建的歌剧院有超过2200个座位，于1955年11月5日第一次演出，剧目是贝多芬的费德里奥（Fidelio），由卡尔·伯姆指挥。 这里也一直是维也纳歌剧院舞会的举办场地。

维也纳国家歌剧院，大牌歌剧院

又路过昨天的维也纳交响乐团的门口，地上是卡拉扬的小星星

【维基百科】维也纳音乐协会大楼（德语：Haus des Wiener Musikvereins，简称：Musikverein）是位于奥地利维也纳内城的一座音乐厅建筑。 该楼内有多个表演空间，其中面积最大的金色大厅（Großer Musikvereinssaal，或称：Goldener Saal）装修精美，音响效果出色，是世界上最著名的音乐厅之一。 

维也纳音乐之友协会成立于1812年，1831年起在维也纳组织音乐会，但初期使用的音乐厅只能容纳700余名观众。1863年，由弗朗茨·约瑟夫一世批准，使用建设环城路的资金，在维也纳河附近为该协会建造一个音乐厅，建筑设计由新古典主义建筑师特奥费尔·翰森完成。音乐厅设计为一个大厅和一个小厅，分别供交响乐和室内乐使用。 1870年1月6日，音乐厅正式起用，评论界对大厅（金色大厅）出色的音响效果赞叹不已，很快声名远播。专门用来举办室内乐的小厅也多有好评，1937年命名为“勃拉姆斯厅”。2004年，音乐厅在地下扩建了四个使用现代技术的小厅，可以用来乐团排练、小型演出、举办会议等等。

金色大厅长期被誉为世界上最佳的音乐厅之一，是维也纳爱乐乐团的常驻音乐厅。每年的1月1日，维也纳新年音乐会按照传统都会在金色大厅举行，电视转播将大厅金碧辉煌的装饰、无与伦比的音响效果展现在全世界的观众面前。 金色大厅建造的年代尚未有成熟的建筑声学研究，建筑师特奥费尔·翰森的设计直到多年后才系统地得以科学解释。今天看来，“鞋盒”形状的音乐厅具有理想的比例，在此基础上，天花板上的花格镶板以及数量众多的女神像柱等建筑元素进一步延长了混响时间，长达两秒。舞台木制地板下挖空的空间增强了声音的共振效果，悬于屋架的天花板也起到了类似的作用。厅内的听众不论坐于远近高低，都能享受到一样水准的音乐演奏。奥古斯特·艾森门尔绘制了大厅天花板上的画作——阿波罗和九位缪斯女神，蔚蓝的背景色与金碧辉煌的大厅形成鲜明的对比，而音乐厅内的雕塑由弗兰茨·梅尔尼茨基创作。 

金色大厅，维也纳爱乐乐团的大本营，外面看一点都不起眼。经过早上网上购票的乌龙俺赶紧跟门口确认了一下俺们的票没问题。

勃拉姆斯的小星星

亚历山大·冯·策姆林斯基小星星

萨克管熊猫

卡尔教堂附近公园的勃拉姆斯雕像

到卡尔教堂和二位领导接头

滑板青年，干点儿啥不好

小伙伴儿们围坐在卡尔教堂前的水池边，喝酒抽烟聊天

真是文化不一样，如果在天朝同样的景象小伙伴儿们是否会觉得奇怪？好多人脱鞋把脚放到水里。为啥天朝大妈把脚放到喷泉里就引人非议呢？俺猜大概区别在于有木有洗脚的动作。。。呵呵。。。

鸭子夫妇

接着喝，接着抽，接着聊

教堂倒影

夕阳中的卡尔教堂

边厢和屋顶

舞台。音乐会结束了俺们就一个乌脖儿回旅店了。可方便了。

【维基百科】哈布斯堡君主国（德语：Habsburgermonarchie，英语：Habsburg Monarchy），或哈布斯堡帝国（Habsburg Empire），是由历史学家采用的，用来形容一系列曾经由哈布斯堡家族（House of Habsburg）的系统在1287年至1918年间统治奥地利的、以及在1506年至1700年间统治西班牙的所有哈布斯堡王朝的君主制国家。而后，因为在西班牙的哈布斯堡家族被法国波旁王朝取代，以及在奥地利的哈布斯堡王朝正系绝嗣、旁系哈布斯堡-洛林皇朝上位，所以在1700年（16世纪以后）这个名词变为专指“发源于奥地利的、哈布斯堡-洛林家族统治的、集合奥地利、匈牙利、波西米亚（即现在的捷克）这三部分核心领土”的综合体。另外，由于领土广大、统治的民族众多，奥地利帝国、奥匈帝国和西班牙帝国这三者单独罗列、或者合并起来也可以被总称为哈布斯堡帝国。 

历史由来

哈布斯堡家族原本来源于瑞士，但是奥地利是他们政治的中心，在很长一段时间内西班牙、比利时、南意大利都曾经被这个家族统治过。与其说它是一个国家，不如说它是一个“超越国家的家族联合体”。这一超国家的存在是由神圣罗马帝国体系内外的不同地域组成的，在同一位君主统治下的复合君主国。国家首都除1583年至1611年间位于布拉格外均位于维也纳。从公元1804年至1867年，哈布斯堡君主国正式统合成奥地利帝国，自公元1867年至1918年则为奥匈帝国。 哈布斯堡家族的首领通常被选为神圣罗马帝国的皇帝，同时兼任奥地利大公、匈牙利国王、西班牙国王，直到1806年帝国解体。但这两个称号并非一体的。因为哈布斯堡君主国同时还领有神圣罗马帝国边界之外的许多领地，并且多数时候神圣罗马帝国并不由哈布斯堡家族统治。哈布斯堡君主国通常并不包括所有哈布斯堡家族统辖下的领地。哈布斯堡家族的西班牙分支统治西班牙直到1700年，但西班牙在卡洛斯一世（即查理五世）于1556年退位前将哈布斯堡家族分为奥地利分支和西班牙分支两个部分后，通常不被包括在“哈布斯堡君主国”的定义内。 

哈布斯堡帝国的地盘现在分布于这些国家：奥地利  比利时  克罗地亚  捷克  法国  德国  匈牙利  意大利  列支敦士登  卢森堡  荷兰  波兰  罗马尼亚  塞尔维亚  斯洛伐克  斯洛文尼亚  乌克兰  瑞士